zh_cn Tue,28 Aug 2007 18:16:59 CST Wed,28 Nov 2007 19:39:33 CST http://www.bokee.com http://reg.bokee.com/account/web/img/logo.gif http://www.bokee.com 您好，欢迎访问yunle110.bokee.com .html 　　我算是个帅哥吧，有一次住在一家三星级的宾馆里，从夜里9点一直到第二天凌晨5点我一共接了16个“艳遇”电话。

　　第一个“艳遇”电话：是个卖洗头水女人的电话……挂了

　　第二个“艳遇”电话：是问我开水要不要送……挂了

　　第三个“艳遇”电话：是问你晚饭哪里吃？——这女人我不认识……挂了

　　第四个“艳遇”电话：是问偷出来的警枪买不买——我问她你丫有坦克么……挂了

　　第五个“艳遇”电话：是打错了，以为我是六必居卖酱菜的，还骂我是臭狗屎！

　　……

　　第九个“艳遇”电话：是说要买去痘霜——我让他找北京化粪2厂问问，我告诉她那里我有熟人，她说谢谢。

　　第十个“艳遇”电话：是推销人寿保险的！

　　第十一个“艳遇”电话：是推销平安保险的——效率没有人寿高嘛！

　　第十二个“艳遇”电话：还是那个卖手枪的，咬牙问我坦克要几辆……

　　第十三个“艳遇”电话：只是度…度…度的空响，没人说话……

　　第十四个“艳遇”电话：是个男的打的恶作剧电话，说楼下有个MM找我。我说你丫蒙谁啊！——后来我们聊了半小时。

　　第十五个“艳遇”电话：是我哥打的，我假装报时台吓了他一跳。

　　第十六个“艳遇”电话：是小姐！问我要不要XX服务！挖哈哈哈哈！等了一宿没睡终于让我碰到了。我立马让她带5个姐妹来房里，门牌是：911

]]> Wed,28 Nov 2007 19:39:33 CST 99 .html 拍照时应选择各人的最佳角度和位置以扬长避短。高颧骨，额突颏翘者可拍正面像。脸颊瘦削侧面轮廓饱满者，应选拍侧面像。纤瘦者宜拍头像或脸部特写，使其显得丰满。丰满、肥胖者，可选坐较宽大的椅子，拍大半身照，以此缩小身体。]]> Wed,28 Nov 2007 21:26:50 CST 0 .html 1、摄影是通过光学、化学等科学技术手段——用光学镜头、感光材料的洗印过程来记录存在于镜头之前的真实形象，具有令人信服的真实感，它的形象通常是瞬间完成的，具有由于摄影者独到的发现，瞬间的抓取以及后期制作的高超技术技巧所形成的艺术特质，具有独特的审美价值。

2、摄影是二维平面艺术，其形象是由线条、形状、影调、色彩组成，再现现实生活中的逼真形象。

3、现实中的形象经过选择、取舍、提炼和构图处理，在框架中组成为一个有秩序的严谨的视觉形式，传达出作者的思想感情和对生活的观察和理解。

]]> Wed,28 Nov 2007 21:25:46 CST 0 .html 标准镜头特点：镜头按照焦点距离可分为标准镜头、鱼眼镜头、短焦距镜头和长焦距镜头四种.]]> Wed,28 Nov 2007 21:24:35 CST 0 .html 摄影离不开光，有光才有影。摄影就是用光来作画的，如何利用光与影的关系来构成影像和影调，是摄影创作中的一大关键。现实生活中的自然光来自唯一的太阳光，对于投射在被摄体上的光线，因方向和角度不同，不只是阴影的位置和面积会随之改变，而被摄体的印象、感觉，包括影调和色调也会呈现出明显不同的视觉效果。所以，选择适当的光线，包括适当的光线方向和角度，便是从事摄影创作不容忽视的第一步。

一般来说，光线从照射方向来分类可以分为主要三种，即顺光、侧光和逆光。顺光是从照相机背后方向照射过来的光线，由于光线是从正面方向均匀地照射在被摄体上，被摄体受光面积大，阴影也比较少，拍摄时测光和曝光控制相对比较容易，即使是使用相机的自动曝光系统，一般也不会出现曝光上的失误。但因为在顺光的条件下，被摄体表面不管凹凸不平，因受光情形完全相同的原因，阴影不易显现，因而会造成物体的质感和立体感贫乏，对主体的描写也趋于平淡；侧光是指从被摄体侧面照射过来的光线，它能使被摄体表面的凹凸呈现出明确的阴影，对于表面被摄体的纹理，质感是一种十分理想的光线。侧光既能勾勒出被摄体 的轮廓线，又能体现立体感，是摄影用光时较为常用的光线。逆光是指太阳光从被摄体背后照射过来的光线，可以想象，在逆光的情况下被摄体往往会变成剪影，因此对于曝光的把握相对比较困难一些。逆光能给被摄体轮廓镶上一条夺目动人的金边，处理适当，能创作出一种独特的美感，拍出充满戏剧性效果的光影感觉。在拍摄逆光照片时，如果按背景测光或者是按自动程式曝光时，往往会曝光不足，一定要注意曝光补偿或是补光，补光可以用反光板或是闪光灯日间同步均可。

我们知道，太阳从日出到日落，一分一秒都在改变位置，因此，照射在被摄体上的光也会随着太阳位置的推移而不断改变角度。随着角度的改变，被摄体表面的质感描写，阴影的均衡都会直接影响整体的表现效果。一般来说被摄体的侧面上方45度前后的光线认为是最佳的采光角度，大约相当于上午十点和下午二点左右的时间段。因为同样是侧光，高角度时主体的阴影较短，低角度时主体的阴影较长。同样状况的光线一天只有一次，对光的角度的选择不能掉以轻心，这需要摄影师必须仔细观察不同季节、不同天候、不同时间、不同方向和角度的光线的微妙变化，以及能在画面中出现的情绪效果，以便更好地根据表现主题和构思来灵活运用光线。

另外，光线如果从光质上来区分，还有软硬之分。直射光通常称为“硬光”，一般是指没有云彩或其它物体遮挡的太阳光，或是直接照射到被摄体上的人造光，如照明灯、闪光灯等。直射光照明下的被摄体，受光部分和阴影部分的光比较大，亮部清晰，阴影浓重，画面反差强烈，立体感强。但是对于有些被摄体，如花瓣和人的肌肤等，当明暗反差过大时，反而会给人以粗糙的感觉。而直接照射的闪光灯往往会在被摄体背后留下一个夸张的黑影，使画面显得过于生硬，缺乏美感，值得注意。散射光是一种不会产生明显投影的柔和的光线，也称“软光”，如阴天或被云彩遮挡太阳时的光线便属于散射光线。使用人造光时通过柔光纸透射或是反光板来反射的光线也属于散射光线。因为光线不是直射而是从不同方向反射到被摄体的原因，所以阴影很淡，反差较小，影调相对比较柔和。在云彩过厚的阴天，因为光线过渡扩散的缘故，色调和阴影都将显得没有变化，画面效果将显得平淡。象有淡淡的云彩遮挡太阳，直射光和散射光混合的明亮的阴天，一般被公认是最佳的“拍照天”。

说到摄影用光，还有一个必须考虑的因素，就是光和色温的关系。在彩色摄影中，光源色温的高低直接影响着被摄体色彩的真实还原。色温是表示光源的光谱成分，是光源颜色的一种度量，用约对温标Ｋ（开尔文）来表示，通俗来说，在色温高的光源中，所含的蓝色光成分多于红色光，在色温低的光源中，所含的红色光成分多于蓝色光。不同光源的色温值是不一样的，同样是白天，不同时间段太阳光的色温也有变化，如日出或日落的太阳光色温较低，在2000-3000K左右，早晨或下午的阳光在4000-5000K左右，接近中午前后的阳光在5500K左右。电子闪光灯的色温为5500K，碘钨灯，摄影钨丝灯一般在3200K左右。在彩色摄影中，彩色胶片有日光型和灯光型两大类。日光型彩色胶片的标定平衡色温为5500K，灯光型彩色胶片的标定平衡色温为3200K。也就是说，日光型彩色胶片必须在色温5500K的光源下使用，才能得到标准的色彩还原，而灯光型彩色胶片则适合于3200K色温的光源下使用。如果用日光型的胶片在色温3200K左右的光源下拍摄，照片就会偏橙红色，如早晚太阳光色温低，用日光型胶片拍摄日出日落时照片往往会偏橙红色的暖色调，其道理也在于此。有一种方法就是，如果用日光型胶片在色温3200K的光源下拍摄时，也可以在镜头前加蓝色色温转换滤光镜来升高色温，以求得色彩的正常还原。同样，灯光型彩色胶片也可以通过用琥

]]> Wed,28 Nov 2007 21:22:59 CST 0 .html ⒈阳光16法则。这条基本法则适合于在白天拍摄明亮的、照明均匀的场景，即用光圈为f16，快门速度用感光度指数的倒数，例如光圈f16，感光度为ISO100，快门速度可以选择1/100秒。在此基础上，如果在海滩上拍摄可以将光圈缩小到f22，如果遇到多云天气可以将光圈放大到f11，以此类推。
⒉月亮11、8和5.6法则。这是一个与众不同的法则，它只有在拍摄月亮时才有效：满月时光圈为f11，快门速度高于感光度指数的倒数；月缺时快门速度不变，但光圈改为f8；如果只剩一弯新月，则在相同的快门速度下选择f5.6光圈。
⒊机震法则。手持相机拍摄最低的安全快门速度为所用镜头焦距倒数，低于这一快门速度，机震可能导致照片锐度下降。比如使用50mm镜头，快门速度应高于1/60秒，如果现场光照度不足，可以使用闪光灯、三脚架或让相机借助某些固定物体来加以解决。
⒋灰卡法则。在拍摄过程中，使用18％灰卡测光是获得一张曝光均匀、准确照片的最佳方法，即使你忘带灰卡也没关系，你可以伸出手来，让它面对光源，用测光表或机内测光计测光，以测光值为基础增加1级曝光量即可（不同的皮肤色调可能导致测光精度有一点偏差）。
⒌景深法则。对远处的被摄体聚焦时，通常景深区域在被摄体前方的长度是在被摄体后方长度的2倍。换言之，被摄体通常在景深的后三分之一处。这在所有光圈和焦距上都是一样的，只不过光圈越小、焦距越短，景深越大，你能够拍摄的清晰长度就越大。
⒍最大数码打印法则。为了计算你手头数码相机能够输出的照片的最大打印规格（是在人们能够接受的成像质量作为前提的情况下），可以将你相机的最大分辨率除以200，就能算出这台数码相机打印规格（有的摄影文章和摄影图书将其称为展览级照片质量），如果除以250就是该机的极限打印规格，所得结果的单位是英寸。
⒎曝光法则。最经典的阐释是：“按照高光部位曝光，然后按照暗部来冲印”，这对传统反转片和数码相机来说都是一样准确的，不过使用负片———特别是彩色负片，最好还是曝光过度一档。
⒏快速闪光曝光法则。当使用没有自动降低闪光灯输出量、实现闪光补光的自动闪光灯时，可以将闪光灯上的感光度设置提高到你所用焦距感光度的2倍。
⒐闪光灯工作范围法则。要了解你的闪光灯最大的工作范围，就需要这条规则了。这条规则是：“距离加倍，感光度速度提高4倍”。举例而言，如果感光度为ISO100时，闪光灯最大有效距离是6米，那么更换ISO400胶卷或将数码相机感光度提高到ISO400时，闪光灯最大有效距离为12米。
⒑百万像素乘数法则。为了使数码相机分辨率提高一倍，你必须将数码相机的有效像素数乘以4才能做到这一点（不是2倍！），这是为什么呢？如果要将分辨率提高一倍，必须让影像传感器有效像素在水平和垂直方向都增加1倍，因此影像传感器上像素数的数量自然就是2倍×2倍＝4倍啦！
⒒动体凝固法则。为了记录下垂直于镜头光轴运动的物体，你需要在物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高2级；当物体以与镜头光轴呈45度夹角面向或背向相机移动时，所需快门速度为物体面向或背向相机移动时所需快门速度基础上将其提高1级。举例而言，如果一个人以中速面向你跑来，需要用1/125秒将运动固定下来，当他以同样速度从取景器中横向跑过时就需要1/500秒快门速度了，如果他是以斜向跑过时只需1/250秒快门速度即可。
⒓日落法则。为了在日落时分拍摄能够获得准确曝光，测光区域应位于太阳上方，但不能包括太阳本身，如果你希望整个场景看起来像是日落半小时后的效果，可以在此基础上缩小1档光圈或减一级曝光量。
]]> Wed,28 Nov 2007 21:21:33 CST 0 .html 摄影专业主要包括“电影摄影专业”和“影像工程专业”。

１． 电影摄影专业方向（包括故事片、广告、新闻纪录片、摄像等专业方向）
主要是培养电影摄影师和电视摄像的高级专门人才。
学生经过不同层次的理论与实践系统全面学习以后，将完全能够胜任电影、电视、广告、新闻纪录片、科教片的摄影创作、制作工作。

２． 影像工程专业方向
主要是培养电影制作工程技术专业人才。
学生经过理论与实践全面学习、研究以后，将能够胜任电影、电视的制作工作和相应的技术管理工作、影像技术工作。


报考摄影专业的基本要求：

首先，要有基本的文学艺术、美术、摄影的修养及艺术想象和欣赏能力。这其中，要求考生多读小说、诗歌，多看戏剧、电影。这是积累、提高这方面素养的惟一途径。同时，还要多看画展、书法展、摄影作品展览。在条件允许的情况下，多拍一些摄影作品，以增加造型能力和艺术感性知识。学习绘画基础知识，特别是画素描、速写，并坚持下来，对提高你的造型感受能力极有帮助。
其次，考生应具有健康、良好的体魄。摄影师是一个绝妙的职业，既要脑力劳动，又要体力劳动，没有一个良好的身体条件将无法胜任繁重的创作任务。报考摄影系的考生一般视力要求为双目视力５．０以上（未经矫正新视力表），色盲、色弱都不符合要求。


考试科目及要求：

对所有的考生来讲，条件都相差不大，且同处在一个水平上，考试前的复习方法则十分重要。以北京电影学院摄影系为例，对其考试要求评述如下：
１． 文艺理论及电影基础知识
这份笔答试卷是摄影专业初试的第一份考卷。
考试内容涉及到文学艺术的一般常识，戏剧、音乐、美术等艺术门类的基本知识，电影、电视的基础常识。
试题形式多样，包括填空、判断、选择、名词解释、问答题等项，题量也比较大。
这项考试的目的是了解考生对文学艺术、电影等知识的了解、掌握、认知的广度与深度，并从中判断你的电影、电视摄影的基本知识。字里行间会反映出你的聪敏与灵感。
２． 绘画
这是摄影专业的第二份试卷。
考试内容是人像或石膏人像的素描或者是人物的全身速写或风景速写。考试时间为三个小时。
考试的目的是为了了解学生的绘画基础与造型能力。如是素描考试，则要求学生能利用线条与明暗调子准确地塑造人物形象与光线感受。如是速写考试，则主要考查学生观察生活与记录生活的能力，要求学生特别要对对象特征画面构图引起重视。
绘画的成绩将带入复试。
３． 影片分析
能参加影片分析考试，说明你已通过初试，进入了复试阶段。
影片分析是摄影系复试考试的第一项内容。
这个考试有一定难度，主要是看完影片会一片茫然，不知道从何写起。
考试时，先放映一部影片（国内的或国外的）。然后，让考生从摄影专业的角度写一篇（字数约在２０００字左右）影片分析。实际上就是写一篇电影摄影创作的分析文章。
影片分析考试目的：
１）了解考生对电影知识的认识理解程度。
２）判断考生对影片主题思想的感受能力。
３）对电影摄影艺术创作技巧、手段的掌握。
４）通过文章了解考生思维方式，分析问题、解决问题的能力。
５）文字表达能力与技巧。
影片分析考试点：
１）文章中对影片主题一定要分析透彻，不可一笔带过。
２）影片摄影的特点、造型元素运用、造型技巧、手段、方法、形式论述要详细，具有一定的艺术见解。
３）不要面面俱到，无重点、无段落、无条理、无层次的论述是绝对不可取的。
４）观点要清楚，文章脉络要明确，文字表述要流畅。
５）一定要体现出你的分析能力，而不能是纯影片的情节、段落、结构、细节、方法的叙述与罗列。
６）影片分析的字数一定要按要求，过多、过少都不适宜。
７）字迹要工整，卷面要干净。
４． 复试——面试考试
面试考试是一项综合考试。
考试的目的：
１）了解考生口头表达能力、思维能力及知识面。
２）现场分析美术作品、摄影作品以考查学生的造型基础理论。
３）回答有关摄影技术、艺术方面的问题。
４）社会科学及时事政治基本知识的了解。
５）报考电影学院的想法。
考试要求：
１）考生复试时，可以带一些自己的绘画作品或摄影作品，但一定要是自己的作品，让老师进一步了解你的情况。
２）听清楚老师所提出的问题，再作回答，不要所答非所问。
３）对问题表述要清楚，并有自己明确的观点。
４）态度要诚实，知道多少，回答多少，不夸不吹。
５）面试的提问形式较灵活、范围广、提问活，具有一定的恳谈性质，使老师在交谈中更进一步了解你。所以，考生要善于在交谈中让老师更多地知道你的潜能和创造能力。
考生在复习、考试时应该注意的问题：
１． 报考摄影专业，由于专业自身的特点，需要考生具有一定的文艺理论、美术、摄影（照相）、电影常识等方面的基础知识及修养。这些要早一点准备，临阵磨枪是万万不可取的，短期效应一般不会有什么实质性收获。
２． 要特别自信。不能因为别人说什么，或者在看书中、复习中遇到什么困难就退缩。相信你只要认真准备了，成绩肯定好。
３． 不必看大部头的理论专著，更不需要对一些无关紧要但听起来时髦的名词定义纠缠不清。考摄影专业要多注意平时拍摄（拍照）时常用的一些词汇、术语。
４． 平时多看《大众电影》、《美术》、《大众摄影》、《中国摄影》等期刊，阅读有关电影、摄影、美术作品、图片摄影方面的分析文章。
５． 看书时，着重清理一下思路，注重加强对问题的了解与思考。
６． 不要总幻想走什么捷径，找什么窍门。猜题、压题及询问所谓考试经验无任何帮助。越是这样，你越会忽略了全面的知识掌握与复习，往往会害了自己。
７． 考试复习中，不要死记硬背，要理解记忆。答题和写文章都应用自己理解的话来表达。
８． 复习方法很重要，掌握了前面提到的要点要求，你就会考得更好。

]]> Wed,28 Nov 2007 21:18:53 CST 0 .html 摄影用光的六大基本因素是光度、光位、光质、光型、光比和光色。掌握这六种因素是摄影用光的基本功。
1．光度
光度是光源发光强度和光线在物体表面的照度以及物体表面呈现的亮度的总称（光源发光强度和照射距离影响照度；照度大小和物体表面色泽影响亮度）。在摄影中，光度与曝光直接相关。从构图上来说，曝光与影调或色彩的再现效果密切相关。丰富的影调和准确的色彩再现是以准确曝光为前提的。有意识的曝光过度与不足也需以准确曝光为基础。所以，掌握光度与准确曝光的基本功，才能主动地控制被摄体的影调、色彩以及反差效果。
2．光位
光位是指光源相对于被摄体的位置，即光线的方向与角度。同一对象在不同的光位下就产生不同的明暗造型效果。摄影中的光位可以千变万化，但是，归纳起来主要有正面光、前侧光、侧光、后侧光、逆光、顶光与脚光等七种。
（1）正面光：光线来自被摄体的正面，随角度高低分别称“为平射光、顺光和高位顺光。正面光照射的被摄体令人感觉明亮，但立体感较差，缺乏明暗变化，利用正面光拍摄时的曝光宽容度较大。在灯光人像中，正面光常用作辅光。
（2）前侧光：指45度方位的正面侧光。这是最常用的光位，前侧光照射的景物富有生气和立体感。在灯光人像中，前侧光常用作主光，通常位于人物脸部朝向的另一侧，脸朝左用右侧光，脸朝右用左侧光。
（3）侧光：又称90度侧光，侧光下被摄体呈阴阳效果，是一种人像摄影中富于戏剧性效果的主光位置，它能突出明、暗的强烈对比。
（4）后侧光：又称“侧逆光”光线来自被摄体的侧后方，能使被摄体的一侧产生轮廓线条，使主体与背景分离，从而加强画面的立体感、空间感。
（5）逆光：又称“背光”光线来自被摄体的正后方，逆光能使被摄体产生生动的轮廓线条，使主体与背景分离，从而使画面产生立体感、空间感。逆光构图很重要的一条是使画面产生深色背景，否则轮廓线就不醒目。逆光在造型上还有利于表现动物的群体。
（6）顶光：光线来自被摄体的正上方，如正中午的阳光、顶光会使人物脸部产生不讨巧的浓重阴影，通常忌拍人像。
（7）脚光：光线来自被摄体的下方，常用于丑化人物的一种灯光方向。自然光中没有脚光的光位。
3．光质
光质指光线聚、散、软、硬的性质。聚光的特点是来自一种明显的方向，产生的阴影明晰而浓重；散光的特点是来自若干方向，产生的阴影柔和而不明晰，光的软硬程度取决于若干因素，光束狭窄的比光束宽广的通常要硬些。例如，晴天的太阳从某一有明显方向性的角度照射被摄体，这就是一种直射的硬光；当天空中有雾，阳光就被扩散在一种广阔的区域上，从许多角度发出光线，这、就是一种软光。又如电子闪光灯的直接闪光是一种硬光，反射闪光就是一。种软光。硬光能使被摄体产生强烈的明暗对比，有助于质感的表现；软光善于揭示物体的外形、形状和色彩，但不善于表现质感和细节。硬光又往往比软光的照明更富有生气。
4．光型
光型指各种光线在拍摄时的作用。
（1）主光：又称“塑形光”指用以显示景物、表现质感、塑造形像的主要照明光。
（2）辅光：又称“补光“用以提高由主光产生的阴影部亮度，揭示阴影部细节，减小影像反差。
（3）修饰光：又称”装饰光“指对被摄景物的局部添加的强化塑形光线，如发光、眼神光、工艺首饰的耀斑光等。
（4）轮廓光：指构划被摄体轮廓的光线，逆光、侧逆光通常都用作轮廓光。
（5）背景光：灯光位于被摄者后方朝背景照射的光线，用以突出主体或美化画面。
（6）模拟光：又称”效果光“用以模拟某种现场光线效果而添加的辅助光。
5．光比
光比指被摄体主要部位的亮部与暗部的受光量差别，通常指主光与辅光的差别。光比大，反差就大，有利于表现“硬”的效果；光比小，反差就小，有利于表现“柔”的效果。如拍老年人常用大光比，拍儿童常用小光比。调节光比的手段主要有三种：调节主、辅光的强度；调节主、辅灯至被摄体的距离；用反光板、闪光灯对暗部进行补光。
6．光色
光色指“光的颜色”或者说“色光成分”。通常把光色称为“色温”。光色无论在表达上还是在技术上都是重要的，光色决定了光的冷暖感，这方面能引起许多感情上的联想。光色对构图的意义主要表现在彩色摄影中。]]> Wed,28 Nov 2007 21:16:28 CST 0 .html 在相机上的作用
　　抗反射增透镜片。镜片镀氟化镁、二氧化硅、氟化铝等，可减少镜面反射，提高镜片的透过率。外观美，有助于摄影拍照。镜片也能经受各种不良环境，高温、雨淋、海水浸泡也不会脱落，产生保护作用
]]> Wed,28 Nov 2007 21:14:33 CST 0 .html 摄影的分类：
人文摄影顾名思义就是以人或人的活动为拍摄对象的摄影。目前通常是艺术性的摄影活动才用到这个名词。纯记录性的摄影，虽然有些以人或人的活动为拍摄对象，但是习惯上已经列入文献或资料类的记录摄影去了。
人文摄影当中又可细分为：纪实性的人文摄影（简称纪实摄影）、非纪实性的人文摄影（如：电视、电影的画面，写真，某些商业摄影等等，有时又被简称为人文摄影，不过是狭义理解的）两大类。]]> Wed,28 Nov 2007 21:13:24 CST 0 .html 陷阱一：装潢华丽 实力差

　　应对方式：不看外表看实力

　　选择婚礼摄影摄像公司不能仅仅注重外表，应该看它有无固定的专业影像从业人员。一家门面气派、装潢一流的公司可能会有最糟糕的从业人员，甚至根本没有。(他们接单后以低价转包给其他公司，以赚取差价。)因此不能仅仅是电话咨询，在签单之前，一定要看一下公司以前为其他新人拍摄的DVD和照片，更能认清摄影摄像和制作公司的能力。要特别留意他们的拍摄角度是否恰当？有没有错失重要场面？有没有捕捉到一些新人身边发生的事情？如果没有成品可作参考，切勿随意下决定。

　　陷阱二：影像从业人员水平良莠不齐

　　应对方式：了解摄影摄像师的专业素质

　　现在的婚礼影像从业人员水平良莠不齐，有的是业余级别打着专业旗号、有的是电视台的工作人员并不熟悉婚礼。在了解摄影摄像人员技术实力的时候，不要只听他说拍摄过多少对新人，获得过多少奖，而要询问他对婚礼的理解以及打算如何做好你的婚礼的摄影摄像工作，以此来检验他能否胜任婚礼拍摄。因为婚礼不能重新来过，所以摄影摄像师的职业道德和敬业精神是非常重要的。在专业水平方面，一个优秀的摄影摄像师不仅仅只是简单的记录，还应当具备敏锐的洞察能力、准确的判断力和快速的应变能力，能够根据现场情况及时引导和帮助新人，随时随地独立排除拍摄工作中遇到的困难和问题。

　　陷阱三：机器不同价格相差极大

　　应对方式：了解不同器械的大概价格

　　先要了解婚礼拍摄公司不同收费所包括的项目，现在普遍都采用数码摄像机拍摄和制作DVD光盘，但是不同的DV效果不同，价格也不同，一般分为3种：

　　普通DV(单CCD)：最典型的是松下MD9000，外形设计比较专业，但是拍摄质量与小DV相差不多；

　　3CCD专业机：和单CCD(电荷耦合器件)相比，由于3CCD分别用3个CCD转换红、绿、蓝信号，拍摄出来的图像从彩色还原上要比单CCD来的自然，亮度以及清晰度也比单CCD好。但由于使用了三片CCD，3CCD摄像机的价格要比单CCD贵很多，所以只有专业用的摄像机才会使用3CCD。 目前婚礼拍摄最主流的机型是价格在20000—30000元的3CCD数码摄像机，如SONY DSR-PD190P和佳能XL1s等。

　　其他机型： DVCPRO格式的摄像机，这是普遍被电视台采用的机器，但是总重要5公斤多，不太适合婚礼上常常需要运动的拍摄；高清DV，是去年开始被大家逐渐认识的一个概念，目前已经有影像工作室开始使用SONY HDR-FX1E拍摄婚礼，但还不是很普及。

　　相机方面则要问清楚使用相机机型是否为单反相机，数码还是胶片拍摄。

　　除了设备以外，DVD和相册的后期制作风格是否符合你的要求也是要考量的一个重点。

　　在数码摄像机家庭用户中，数码摄像机一般都是用来记录一些日常的点点滴滴，或者是拍摄旅行的一些精彩历程，这些拍摄的要求并不算是太高，自由度也比较大，就算没有拍好，也可以NG以后再来拍摄一次。除了这些拍摄之外，遇到最多的重要拍摄场景就是帮亲戚朋友婚礼等等喜庆的录影了

　　陷阱四：必须消费的“自费”内容

　　应对方式：了解服务细则 精打细算

　　了解摄影公司所提供的服务范围细则，例如拍摄时间限制几小时之内、会拍摄多少卷胶卷、数码摄影拍摄多少张照片、婚礼当日整个拍摄队伍会有多少人、有无其他附加费用标准(餐费、交通费)等等，这些问题都需要在初次接洽时查询清楚。

　　陷阱五：小花絮另加钱

　　应对方式：事先就要商量好花絮拍摄事宜

　　有些新人喜欢把婚礼的筹备过程拍下，然后加在婚礼DVD中。如果你需要这类短片，就要事前跟公司商议好，另外也会有相应的附加费用。

　　陷阱六：留心取片时间

　　应对方式：将预约时间签在合同中确定取片/盘日期

　　新人一般可以在婚礼后约一至两个星期内取到成品，不过为避免争执，最好在签单前定好时间。另外，如需制作相册，也要询问清楚相册的取货的日期，好让自己有个预算。

　　陷阱七：效果不好怪现场组织

　　应对方法：事先给摄影师婚礼流程提示

　　有些摄影公司拍摄出来的现场缺少很重要的环节，如交换戒指的时刻，或者拍摄出来的色彩灰度高，看起来不美观，这都会给新人留下终身遗憾。常用的解释是，婚礼流程不合常规，才导致缺失一些镜头，简单4个小方法，就能轻松应对。

　　一、先跟摄影师沟通好，然后定下程序表，以便他们更容易掌握整个拍摄过程。

　　二、预留空间给摄影师走动取镜位，无论在男家、女家，还是婚礼仪式区及宴会区，让摄影师有充足空间走动可帮助取得更好的角度。

　　三、预先要求拍摄位置。如果新人有某些位置或场景希望摄影师拍下的话，如进场一刻、交换戒指的情景、主婚人和证婚人的表情等等，就要在之前沟通时讲清楚，让他们知道你们的需要，可以避免日后的遗漏和争执。

　　四、注意现场光线。现场光线不够充足，拍出来的脸色也就灰蒙蒙，看了会令人大失所望，所以之前必需要让摄影师清楚你们举行婚礼及婚宴的地点，把多些数据交给摄影师，让他们可以有更充足的准备。

]]> Wed,28 Nov 2007 21:11:21 CST 0 .html 随着人们的物质生活，精神生活的日益提高，科技的日益进步，人们对摄影的追求也愈演愈烈，琳琅满目，缤纷复杂。我就谈谈我对摄影流派的一些了解吧。
西方摄影流派从法国人达盖尔摄影术成为摄影的标志到今天，摄影已有160年的历史。中国当时由于闭关锁国，不能和外界进行畅通交流，而且还是凭着列强的舰船枪炮把摄影强逼进中国，因此国外摄影在迅速发展的时候，我们根本不知道。中国的摄影因而完了二三十年吧！而且摄影来到中国也只是满足富人们的娱乐和消遣。电影《黄飞鸿》里经常可以看到这一幕。
初期人们说摄影是模仿绘画的鹦鹉学舌。也有人认为摄影谈不上艺术，只是技术。但近160年的沧海桑田向世界证明了摄影在人类文明的历史上写下了光辉灿烂的一页。摄影史中流派的崛起与消亡不得不让人们正视，并渐渐成为史学家们研究整理的课程。
　　摄影术起源于欧洲，与西方的油画艺术极为相似，同属于视觉艺术。在西方的发展史上已经形成比较清晰的脉络。所谓流派，是指以一批志同道合的摄影家，在共同的理论旗帜下所形成的具有相同创作特点风格的派别群体。
在摄影流派的发展过程中，早期的脉络比较清晰，而在进入20世纪20年代以后。随着摄影技术和摄影风格的迅速发展，很难用流派对摄影现象加以归纳。于是采用了比较折衷的方法。将一些风格比较接近、创作方法比较相似的摄影大师集合在一起，看上去似乎形成了不同的各种艺术风格特点的群体和个人。因此称作流派还是有些牵强。20世纪中叶的四、五十年代，世界文化艺术的中心逐渐在美国形成中心。同期的摄影在世界风起云涌的事件中，在照相机技术和感光材料的迅猛发展中，也形成了不可忽视的力量。各种思潮的涌现各种艺术风格的诞生与消失，再加上摄影与商业的结合和各种不同形式的表现，逐渐人类的文明随着电脑与摄影的结合不知不觉地进入了信息时代。而负载信息量最多的就中摄影图片。一个巨大的图片市场渐渐形成了。而摄影流派的发展也随着人类社会的发展更加迅速，要想很清晰地加以概括还有待时日。
我们可以概括地将他们分为以下几个流派:?
高艺术摄影派 画意摄影流派 绘画主义摄影 印象派摄影 写实摄影 纯粹派摄影 新即物主义摄影 堪的派摄影 达达派摄影 超现实主义摄影 主观主义摄影 新即物主义摄影商业派摄影自然主义摄影

]]> Wed,28 Nov 2007 21:03:03 CST 0 .html 夜间，从室内到室外可供拍摄的内容极为丰富，不少情景甚至只有在天黑以后才能拍到，所以夜间是摄影创作的一个广阔的领域。当然，有些题材内容本身，例如人物特
写并无白天或黑夜的明确界限，而需要靠摄影表现出相应的环境特征，来烘托渲染夜晚的气氛。就用光技巧或影调处理而言，通常的做法是使画面的背景或天空发暗甚至发黑，使人产生黑夜的视觉效果。因为，画面背景或天空的影调如果发灰或白，就失去了黑夜的气氛。这是夜间摄影造型和画面表现的一个重要前提。
从所周知，摄影的照明光源主要为自然光和人工光两大类，可是夜间的自然光——月光、星光的照度极低，即便夏历每月十五日——望日之夜晴空的月光，也只有白天阳光照度的50万～60万分之一，仅为0.2勒克司(每勒克司＝流明/平方米)，相当于1英尺烛光照度的1/5；如果在阴霾的月黑之夜，伸手不见五指，或者仅有星光，拍摄地面景物就更加为难了。因此在这种情况下，夜间摄影主要依靠人工光，或作为照明，或当做点缀，甚至发光体本身就是拍摄对象。
月光等自然光照度极低和需要依靠人工光，虽然给夜间摄影造成重重困难，但完全可以变不利因素为有利因素， 来拍摄出别有情趣的照片， 所以，只要因势利导，夜间摄影的有利因素是很多的：
1.夜间的自然光包括月光、星光、雷电闪光、极光、萤火虫的光等；人工光除了用于摄影照明的白炽灯光和电子闪光灯以外，更有白天所没有的或不显的马路灯光、室内灯光、煤油灯光、节日礼花光、花炮光、火光、烛光、手电光等等。连同发光体本身摄入镜头，可以形成少见的美妙图景。
2.黑暗之中的物体形状看不见也拍不出，当主要拍摄对象接受一定照明度时，周围和背景的杂物均隐没在黑暗中，有利于突出表现主体、净化背景，使画面具有简练的美感和深沉的或静谧的意蕴。
3.夜间照度低，空间背景无光亮，便于慢速曝光、高速闪光、多次曝光、连续闪光（频闪）、分段移动闪光、添加修饰光等曝光和用光技巧的发挥，形成特殊效果或强烈气氛。
4.夜间摄影易于取得以黑为主的低调、逆光照射主体的轮廓光、黑白分明的高反差等造型效果。
当然，上述各项有利因素的掌握利用，以至各种效果的产生，都离不开摄影技术、技巧等基本功，和构思、构图等艺术表现。因此，夜间摄影种种技巧、技法的运用是为了更好地表达主题和突出主体，使作品内容与形式尽可能完美地统一。
夜间摄影的曝光方法
1、正确曝光 正确曝光是取得良好摄影效果的基本条件之一。夜间摄影多数情况下，曝光时间较长，因此必须使照相机保持稳定，尽可能利用三脚架和快门线；由于照度低、曝光时间长，胶片感光性能就会发生“倒易律失效”象， 即感光灵敏度降低，所以要适当增加曝光量，概约地说，应比测光表测得曝光指数再开大0.5～1级光圈，作为曝光补偿。现以常用的GB21°胶卷为例，列曝光参考表于下:
夜间摄影曝光参考表
拍摄对象 有关情况 曝光时间 应用光圈
晴空月亮 加用长焦距镜头 1/30秒 11
天空闪电 闪电线条较明确 B门 4～5.6
节日礼花 表现完整的花形 B门 8～11
地面花炮 距离5米左右 1秒 5.6～8
节日天安门 距离400米 1秒 5.6
灯光工地 距离500米 1～2分 5.6
灯光水面 距离500米 1～2分 5.6
城市夜景 居高临下拍大场面 2～4分 8
繁华街头 距离10米 1～3秒 5.6
灯光球场 距离5～10米 1/30秒 4
2、慢曝光 所谓慢曝光是指曝光时间长于1秒的曝光。对于多数照相机来说，通常是用B门结合计时（默数1、2、3...，或看手表指针）。 慢曝光除了针对照度低的静止夜景场面以外，亦可用以表现夜间移动的发光体，例如来往的车灯，拿着手电筒（开亮）在黑夜的空间挥动成某种光画图形、缓慢移动的满天星斗等，使之在胶片上感光成拉长而有变化的光亮线条，有美化画面、增加气氛、光画造型等作用。
3、多次曝光 夜间空旷的背景一般是暗的，所以进行多次曝光较白天容易掌握，每次曝光量都按单次应有曝光量计算即可。但若拍摄同一个目的物（例如经照明的建筑物）而又结合了其它陪衬物，多次曝光的总量只可相当于一次正常曝光的所需量，否则所摄目的物将会曝光严重过度。因此，一次曝光的所需量假定为F8、1秒，如果要作4次曝光，那么每次的曝光量应是F8、1秒的1/4，
即F8、1/4秒，或F16、1秒。由于曝光次数多、分开计算费事，可以采取假定用高速感光片的办法来解决，也就是说，胶卷实际感光度为GB21°，相当ASA100，如果要进行三次曝光，可把胶卷当作ASA300来用，四次曝光当作ASA400用，十次则当作ASA1000用，以此类推。
拍摄夜景时， 为了表现出夜间天空背景下地面景物的外轮廓， 常采取两次曝光。例如《嘉陵江夜色》（见附图），第一次曝光在日落后、地面灯光将亮前，用F5.6、1秒，使尚未全黑的天空略为在胶片上感光； 第二次曝光在地面和水面灯光亮后， 针对景物曝光，用F5.6、2分钟。第一、第二次曝光，必须预先确定取景位置，并在原位固定照相机完成两次曝光。
4、多次闪光 夜间拍摄庞然大物，诸如大型机床、古建筑、宾馆客厅等，采取多部位、多侧面的多次移位闪光，可以取得较好的全面照明效果，以及富有特色的造型效果。《大众摄影》1981年第10期封面作品《长城之夜》，就是三位作者合作的多次移位闪光的佳作；拍摄过程中，在闪光灯前蒙以不同颜色的透明片，移位闪光达一百多次。
5、多棱镜转动曝光 表现节日之夜亮起串灯的建筑物，如果在照相机镜头前附加中心平面的三棱镜、五棱镜等多棱镜片，在作慢曝光的同时转动附加镜片，可以形成环形旋转的光画线条烘托画面主体， 增添美感和生动感（参见《大众摄影》1984年第4期月赛鼓励奖作品《广播大厦》）。拍摄时的要领是， 必须把主体置于画面取景正中。
6、摇升相机曝光 根据光点移动可以在胶片上感光成光亮线条的这一效果，也可以移动相机拍摄静止光点取得同样效果。 例如拍摄城市夜景，如果有一架可以摇升中柱的三脚架，装上照相机作慢曝光，同时摇升或摇降照相机，可以形成上下颤动拉长的光画线条（参见《大众摄影》1984年第11期封面作品《升腾的特区》——第13届全国影展银牌奖作品）。
曝光方法多种多样，上面只是举几个例子。如果能够把不同的曝光方法结合起来，往往可以取得奇妙、新颖、优美的造型效果。
夜间景物的画面表现
摄影的画面表现，涉及造型技巧、构图布局、表现手法、后期加工等多方面，并无固定模式， 因此，仅举几个夜间场景的拍摄为例， 概要地联系画面表现的问题。
1、节日礼花的表现 每逢国庆等佳节，全国欢腾，节日之夜的礼花，更添普天同庆的欢乐气氛，因此，摄影者大多喜欢拍摄节日之夜放礼花的景象。 拍摄礼花，应该经过构思，恰当地和地面景物或人物结合表现，才能互衬出热烈的节日气氛。因为礼花本身仅仅是一种图形，如果只见礼花而无衬托物，除了只有美感以外，画面的意蕴是不足的。
礼花与地面景物、人物的结合通常采取三种办法：①预先了解放礼花的时间、地点， 提前选定取景位置，在放礼花时， 连同地面景物或人物一起摄入画面（见《大众摄影》1985年第8期《节日之夜》）。②选择理想的角度拍摄景物，在画面上半部留有足够的余地，再拍摄礼花，作两次曝光；或者先拍花，画面下半部留有足够余地，再拍摄仰望天空看礼花、神情生动的人物，同样作两次曝光；③单独拍摄礼花，画面下半部空出，另一张胶片单独拍摄景物或人物，上半部空出；把这两张底片药膜面相对重叠放大照片。地面景物与画面天空的礼花相互呼应，对于热烈欢庆的气氛起到了渲染作用。
2、联欢晚会的表现《“五一”联欢晚会》(见图 )是北京市劳动人民文化宫举办群众晚会的一个场景。由于现场光不能满足曝光的需要，所以采取闪光摄影。为了既突出节目的表演，又显示观者甚众的联欢的盛况，特意在稍近距离选择了一个较高的拍摄点，作两次闪光接片拍摄，衔接为宽银幕式的开阔画面。闪光指数40，胶卷GB21°，用F5.6～8之间光圈、1/4秒，焦距对在表演者
位置,先拍表演者，后拍观众;1/4秒的快门速度，主要为了照顾树上繁星似的彩灯和画面左边两只灯笼的曝光量，使之显现于画面，以渲染联欢晚会的节日气氛。
3、灯光球场的表现 乒乓球、篮球、足球等夜间比赛，按正规的赛场照明，勉强适应摄影的曝光量。乒乓球赛场的吊灯稍低，发光强度也稍低;足球赛场的照明灯位最高，光强度也最高；篮球赛场的灯光和高度则居上述两者之间，所以三种赛场灯光的实际照度基本相近。
《全国乒乓球赛》（见图）用GB21°胶卷，F4、1/30秒，在稍远距离拍摄，焦距对在最近赛区的裁判员位置，F4的景深基本顾及三个赛区。1/30秒对于拍乒乓球运动员敏捷的动作，本来是远远不够的，所以故意在稍远位置拍摄( 根据相对模糊系数的有关因素可知，拍摄某种速度的动体，距离愈远、快门速度可以愈放慢)， 并且选择运动员尤其是最近赛区运动员动作的“相对静止”时机按下快门，因此所有运动员的身影姿态都得到恰当的表现。
4.“假夜景”的表现 在月光之下拍摄夜景，如果曝光充足，画面景象将会
出现如同白昼的效果； 反之，在阳光下面拍摄风景， 如果曝光严重不足，又会变成“月夜”景色。所以人们往往用后一种办法拍摄“夜景”，称为假夜景。拍摄这种假夜景，最好加用中黄滤色镜，在太阳位置偏低的情况下，连同太阳一起摄入画面；若结合水面反光，就更有助于取得
美妙的效果。
假夜景还有一种拍摄方法，即在阳光下加红滤色镜逆光拍摄景物（曝光量按不加红滤色镜计算）， 利用红滤色镜压暗蓝天影调， 使之在照片上表现为深灰或浓黑，造成犹如夜空的假象。由此可知，拍摄假夜景，应选择晴天，逆光取景，如果在阴晴天或阴天，由于布满白云或灰云， 拍摄的结果天空不黑，就难以形成“夜空”的效果。
夜间摄影的注意事项
1、必须避免临近的灯光或迎面的强光直射镜头，以防产生光晕，造成整个影调严重发灰。
2、用黑白片在夜间摄影，不宜加用黄色等滤色镜，因为夜间照度原已很低，加滤色镜的结果只会更影响曝光量。
3、夜间用测光表测光时，应避开强光，否则将会得出错误的测光读数。
4、夜间作多次曝光，每曝光一次必须把镜头挡住（例如拍摄礼花、奔驰的汽车灯光作多次曝光），以免其它光线进入镜头。
5、拍摄夜空闪电，画面必须结合地面景物，否则仅有闪电的线条而没有景物衬托，看来就不像闪电。
6、夜间摄影必须使照相机稳定，细微的晃动都会造成严重后果。所以，即使把照相机装在三脚架上，在慢曝光的过程中还要随时注意不被风吹动照相机。]]> Wed,28 Nov 2007 21:01:53 CST 0 .html 在单灯闪光摄影中，主体人物的背后常会留下难看的阴影，严重影响了画面美感和主体人物的表现。用以下几种方法，可以消除或减弱闪光投影：

1．避免竖幅构图

单灯闪光摄影中，闪光灯安置在相机顶部，横构图拍摄时，闪光光源从镜头的正上方射来．影子相对较弱。竖幅图时，闪光投影落在人物一侧，背景上会留下一条与人物轮廓线一致的浓黑投影，使画面非常难看。因此，在单灯闪光摄影中应避免竖幅构图。

2．选择明亮的窗户为背景

在室内摄影时，每—个房间都有自然光照射下的明亮窗户，我们只要把被摄人物安排在窗前，或选择恰当的拍摄角度，让窗户作主体人物的背景，这样闪光投影就会消失在明亮的窗户上。




3．用慢门拍摄

室内单灯摄影时，除闪光光源外，还存在从窗户射入的自然光及室内灯光，不过后两种光线很弱，不可能让主体产生足够的曝光量。但是，只要我们用较长的快门时间拍摄，就可充分利用室内光线来减弱闪光灯留下的投影。拍摄时可将身体靠在墙壁或桌椅等支撑物上，使用1／15—1／4秒的慢门，有条件最好用三脚架，以防止震动。

顺便谈一下．室内全景摄影时，闪光灯往往照射不到房间中较远处的人物，如使用通常的闪光同步时间拍摄，往往会使画面的前景曝光过度、后果曝光不足，这时也可用慢门拍摄，有效利用灯光和室内自然光，使整个画面得到较均匀的照明。

4．让被摄人物离墙远一点

一般人物靠墙较近时，人与墙面的空间狭小．室内灯光和自然光无法照射或反射到墙上，使被摄人物在墙面上留下浓重的闪光投影，所以，在可能的情况下让被摄人物离墙远—点，再结合慢门拍摄．闪光投影就会明显减弱。

5．闪光灯加用柔光罩

有的闪光灯配有毛玻璃状的塑料柔光罩，把这种柔光罩加在闪光灯上可使闪光变得柔和，若没有柔光罩，也可用白色手帕或纱布代替，效果也很不错、在使用时要将手帕或纱布紧贴闪光灯灯面，若一层柔光效果不理想，可加两层甚至三层，不过在闪光灯上加用柔光罩或柔光织物时，闪光灯照度会降低，因此要增加曝光量。一般加塑料柔光罩后要开大一级光圈，加一层薄手帕也要开大—级光圈。




6．利用白墙打反射光

把闪光灯灯头朝向天花板、墙面等室内白色反射物，利用反射光来照亮被摄人物，这就是所谓“反射闪光法”。在单灯闪光摄影中，利用“反射闪光法”可改变光照方向，由原来的正面光变为前顶光或前侧光，这样投影就不会出现在画面上，但是，由于此法会折损光线，所以使用时．一般要比原定光圈值开大两级左右才能得到准确曝光，具体开大几级光圈可按下式计算：

光圈＝(闪光灯指数／闪光灯至反射物距离+反射物至被摄主体距离)x光线反射率

上式中“光线反射率”因反射物的表面质地、颜色不同而有差异，对一般房间里的白色墙面可按0．7的反射率代入公式，较暗的墙面，其反射率值还要低一些。

以上介绍了闪光摄影中减弱或消除投影的6种方法，这些方法在实际拍摄中要因地制宜灵活运用，才会使我们拍出更加完美的闪光摄影照片。

]]> Wed,28 Nov 2007 21:00:25 CST 0 .html
　　“全息”这一词我们会感想到很熟悉，联想到耳针中的人体全息图。人耳是人体的一个缩影，上面对应人体各个器官，从这里人们进一步研究出人体的任何一局部都有整个身体的信息，所以称全息图，了解这点对全息摄影也就容易理解了。

全息摄影与普通摄影的区别

类 别 全息摄影 一般摄影
记录方式 物束光与参考光束 光学镜头成像（物束光）
记录内容 物体散射光的强度及相位信息 景物本身或反射光强度
成像介质 记录后称全息片（全灰色调） 感光胶片
影像观察方式 一般借助激光还原观看 眼睛直接观看
色彩表现 彩色干涉条纹图像 彩色物体图像
影像特点 三度空间立体感的景物，只有散射光线而并无实物 平面物体图像

　　一、 什么是光的干涉现象

　　在物理课的力学中我们做过水波的干涉实验，而根据光的波动特性，人们也成功地观察到了光波的干涉与衍射现象。为得到频率相同的二条光线，让光从一个狭缝中同时射向第二屏的两个小孔，两束光在屏后出现了干涉条纹，条纹的出现是因为二束光的波峰与波谷会由于叠加时（同相）光加强，相互抵消时（反相）光减弱。这一现象使美国麻省理工学院的物理学家Stephen Benton发现其后面隐藏着一项高科技，从而对这项技术做出进一步的研究。

　　二、 全息图像的特点

　　有关全息的原理在1947年就已由英国物理学家丹尼斯伽柏提出了，科学家本人也因此获得了诺贝尔奖。在全息影像拍摄时，记录下光波本身以及二束光相对的位相，位相是由实物（图中蓝色光线）与参考光线（图中红色光线）之间位置差异造成的，从全息照片上的干涉条纹上我们看不到物体的成像，必须使用具有凝聚力的激光来准确瞄准目标照射全息片，从而再现出物光的全部信息。一个叫班顿的人后来又发现了更为简便使用白光还原影像的方法，从而使这项技术逐渐走向实用阶段。美国《国家地理杂志》第一次使用白色光全息片贴在封面时，销售量由一千万份增加到再版后的一千六百万份。这一技术后由美国传到欧洲和其它国家，广泛用于信用卡等仿伪技术。激光全息摄影技术也随之风靡全世界。

　　全息摄影是利用激光光波的干涉将影像与再现影像记录下来的一种摄影，它与一般的立体照片技术完全不同，我们可以围着它观看各个侧面，只是摸不到真实的物体，其显著的特点和优势有如下几点：

　　1、 再造出来的立体影像有利于保存珍贵的艺术品资料进行收藏。

　　2、 拍摄时每一点都记录在全息片的任何一点上，一旦照片损坏也关系不大。

　　3、 全息照片的景物立体感强，形象逼真，借助激光器可以在各种展览会上进行展示，会得到非常好的效果。]]> Wed,28 Nov 2007 20:59:24 CST 0 .html 前言:现在的数码相机功能越来越强大，有些功能甚至是专业级光学相机都不具备的，譬如说白平衡调节、包围式摄影、场景模式摄影、多点区域评价测光、多点对焦及偏移对焦等等，而且自动曝光功能也越来越强大和完善，所以从道理上推论，似乎用数码相机拍出好照片是理所当然的事，但是实际上并非如此容易。

要想拍出更多一点好相片，尤其是在恶劣环境条件下拍出好相片，这有赖于你对你的摄影器材的熟悉和深刻了解，能做到扬其长而避其短，还需要有点摄影基础知识和美学修养，更重要的是还需要有经验的长期积累，功到才会自然成，所以并非唾手可得的易事。我在数码摄影方面还是个新兵，经验不多，碰的钉子却不少，拍得满意点的相片往往百不得一，认真回忆体会一下，也还能总结出一点东西来。下面一些“笨招”对于还在摸索经验的影友也许有点参考价值。这些笨招是：

一、多拍精选
“多拍”，从宏观上来讲就是多实践，多积累经验。从具体来说就是不妨多试试镜头，以多为胜，多中选优，或者在探索出最优方案后重新精心拍摄某一场景。这是一个笨招，可确实是充分发挥数码相机优势的绝招，光学摄影友是没法学的。你看，光学相机摄影要用胶卷，当场没法知道拍得满意不满意，要洗出来才知道。以多为胜吧，必然要浪费大量胶卷，成本太高，所以光学摄影友往往是惜“镜”如金，轻易不按一下快门的，及至精思细量地抓住镜头拍上一张，回去冲洗后才能知道结果，如果不够满意那就难了，时过境迁想补救已来不及了，所以老友们常常感叹光学摄影是门充满遗憾的艺术。

数码摄影则不同了，影像现时储存在机内的磁性载体上，又可以现时回放观察，不满意消去重来就是了，这就是数码摄影的一大优势。所以我现在往往是先确定一个专题，围绕专题选定若个场景，每个场景先围着它转几圈，拟出不同角度、不同光线条件（逆光、顺光、测光、补光等）下的拍摄方案，然后就毫不吝惜地猛拍一气，有时同一角度同一方案也重复拍上好几张，然后就停下来回放，不满意的镜头当场就删，往往十去七八，只留下两三张做初选成果。然后再拍摄下一个场景，依此泡制，直至完成一个专题。一般来讲，拍上二三百甚至四五百个镜头也不过就留七八十张回来。回来完后存入硬盘，再用ACDSee 放大回放，又删去一部分。然后用ACDSee的编辑功能回放做初步图像处理，一般一是纠正偏斜，二是必要时加以裁切以完善构图，三是用“自动级别”功能纠正弥补个别相片曝光上的不足。经过这道工序以后的相片就可以认为是初步成品了，再拿回到ACDSee上放大回放一遍，过于平庸的再删除一次，这样每个专题也就不过剩下二三十张甚至十几张了。

二、不要轻视对焦和测光设定这些基本作
对焦是摄影的最基本作，可说是没人不会的，可是当我自检某些相片拍得不好的原因时，有时问题偏偏就出现在对焦这个环节上。如果你用的是全自动摄影方式，请一定做好半距锁焦，否则就可能因失焦而树题模糊。 如果你用的是程序控制方式（program normal，半自动摄影方式的一种。它的特点是光圈和曝光时间是相机自动选定的，而测光方式、对焦方式和白平衡条件则是可以手动选定的），情况就又不同了。这个数码摄影特有的方式和功能，光学相机是没有的，如果你不善于利用它的特点，还像全自动摄影那样对待它，就有可能弄巧成拙，反而被它拖累了。

程序控制方式下的对焦方式通常有区域对焦、重点对焦、远景对焦、近景微距对焦等好几种，重点对焦时有的还可以将聚焦点改变至偏离中心的某个特定位置（相机不同会有不同的功能），所以你不能再以一成不变的简单方式来对待复杂的功能，而要善于根据不同情况应用不同的功能。一般情况下，对焦的默认方式是重点对焦，年前我去花市拍花卉，因为跳舞兰很小就凑得很近，但怎么拍都不够清晰，甚至出现失焦现象，后来才悟出是因为没有将对焦从默认方式改为近距方式所致。又譬如拍树荫下的人物，你就一定要注意采用重点测光和重（单）点对焦，还要注意拍摄主题的半距锁焦，否则你也很难拍出满意的作品来。

三、曝光时力求保持相机的稳定
对于新手和老年影友来讲，有时相片影像模糊并不是由于对焦不准，而是因为相机把持得不稳。一般情况下，对于新手来说，地光速度低于1/60秒时己有可能影响成像的清晰。对于老手，如果曝光时间长于1/30秒而无依无靠时，一样也有可能出问题。要保持相机稳定，一是要持机姿态和力洱确，二是要按快门键的力度适当。要练出这个基本功看来似乎很简单，却非一之功可得，人老了更可能怎么也练不出来了。那怎么办呢？我有几招笨办法：其一最简单，就是给身体或手找个依靠；其二，把相机皮带挂在脖子上，把相机向前抻至皮带拉紧，就形成了3点支撑，持相机的稳定度就大大提高了，我用这个办法在曝光速度长至1/8秒时还拍出过不少相当清晰的相片，你也不妨试试；第三个办法就是脚架加快门线（线控快门触发器），不过有的相机不具备快门线接口，快门线也相当贵，相应的有效替代办法就是利用延时功能。 如果你的相机有2秒延时功能就最好了，“脚架+2秒延时”就是最稳当而方便的办法。没有2秒延时功能也不要紧，就好用10秒延时，浪费点时间就是了，效果一样好。

说到角架，我的教训是一定要买个好点的。为了不舍得在这方面多花钱，我先后买过两个较便宜的脚架，结果第一个脚管太单薄，一碰就颤，还容易回缩；另一个则是用久了就水平转动不灵活。没办法只好又去买了第三个，最后花的钱加起来足够买一个顶级名牌的还有余，真是可笑。

四、不用和善用闪光灯
有的文章介绍说，美国的摄影记者无论什么时候都用闪光灯，似乎闪光灯是不可缺少的，是拍好相片不可缺少的条件，可是我照猫画虎却屡屡失爽。仔细想想可能我是囫囵吞枣了，人家可能用的是外置大功率辅助闪光灯吧？！ 以内置闪光灯而言，功率那么有限，光照距离和范围那么小，要想把较大范围内的景物都照到且光照均衡是不可能的，所以只宜于在需要突出特定主题时使用，这是我的第一点体会。第二，拿闪光灯在室内拍人物，往往影像平板，缺乏层次，或者因为光源单一而反差生硬，有时还会拍出红眼来，对于戴眼镜的朋友那就更难办了，往往拍得他两眼“银光闪闪”，漠无表情，而令我和他都懊恼不已。

所以我自承无能，从光学摄影时代起就尽量迥避使用内置闪光灯，室内光线不足宁可使用夜景功能来提高感光功能。现在用上了400万像素级的数码像机，感光性能获得了极大提高，一般光线条件下都能拍出好相片来，更是变本加厉，把“强制不闪光”优先作为室内外摄影的一种基本手段了。但是这并不说明闪光灯就没有用了（光线太差时你当然还是非用它不可），当然，我非摄影大师，更非使用闪光灯高手，在这方面也可能矫枉过了正，如有不妥之处，请影友不吝指教。
五、扬长还要注意避短
数码相机的摄影响应比较迟钝，从按下快门到摄影启动的这段时间明显要比光学摄影长得多，所以拍摄运动中的物体时往往抓不住或抓不准镜头。相机有连拍功能的影友不妨用这个功能来弥补其不足。

六、要拍出好相片，首先要构图好
关于构图，已经有很多文章教我们如何运用黄金分割、井字格焦点等原则，用不着我这样的眼高手低者哓舌了。我只想着重补充一点，那就是画国画有一条原则：注重“留白”，也就是说不要把画面填得太满，这对摄影一样有用。

对于构图，有的朋友喜欢将相片拍得对称性很强。对于我，除非是想突出表现摄影主体自身的对称性，否则我宁可偏移一点角度拍摄，因为过于对称容易给人“死板”的感觉。

线条过于横平竖直容易流于刻板，要学会用另一组线条来打破主体线条的控制。

色彩的运用很重要，但我觉得光线明暗及其对比是影响意境的更重要的因素。

以上这些观点本来应当用些具体的图像来予以论证，才不至于像论禅那样抽象，但因占用篇幅已经太多，只好留待以后再来交流了。

七、善用摄影处理技术
相片拍得再好，总会有缺陷。不要紧，图象处理软件可以帮你忙。现代摄影技术包含数据获取、数据（图像）处理以及数据储存与输出3大基本环节。未经处理的图像只是一个半成品，经过图像处理并储存或输出（如打印或印刷）的才是成熟的最终产品。我曾见到有的摄影比赛强调要用原始拍摄相片，不允许进行图像处理，我感到十分迷惘不解。 要知这对于使用入门级相机的影友是很不公平的，这种比赛实质上会变成变相的相机大赛，有意或无意地成为高档相机的宣传推销员。 摄影作品的水平应当综合表现在外业摄影水平和室内图像处理水平两个方面上。 图像处理的首要目的是提高摄影成果的还原度，并进而提高主题的艺术表现能力，所以不应加以排斥。譬如说这次三月影赛中广受好评的一幅作品表现了朦胧之美，我不知道这幅作品是否百分之百地真实再现了拍摄场景，但即使拍摄主体原来是清晰的，是作者用虚化（柔化）镜头的技巧将它表演成朦胧之美的，我想也不会有人因此去否定它的成功。同样的，用室内图像处理方法也可以同样可以将摄影主体虚化或称柔化，例如应用“滤镜”中的“模糊”或“柔化”功能可以轻易地达到同样效果，那又有什本质的区别而不准其入选呢？

最有名的图像处理软件有PHOTOSHOP和ACDSEE。ACDSEE功能简单些，但易学易用，我用它来作相片的宏观处理。PHOTOSHOP功能十分强大，但使用比较复杂（我也不期望能把它全部学会），我平常只用它的部分基本功能来对个别相片做细节的补充处理。

一般情况下，在外摄成果输入电脑以后，我都会用ACDSEE把所有相片“过”上一遍。包括：

1.纠正偏斜。本来相片有点偏斜也不影响大局，甚至会另有情趣。但是除非是有意摆成某个角度的，一般我都会把无意的偏斜纠正过来，因为它不符合我们的视觉习惯，叫人看着“不顺眼”。纠正时通常以地平线或楼房等直线景物作为基准，仰拍或俯拍式行线条会因透视原理向某点倾斜集中，这时就以相片中线为准。

2.裁剪画面。把它裁成比较满意的构图。一般来讲，1600x1200像素已能满足家庭应用需要了，但对于可能需要裁剪的画面，我会提高用2240x1680的规格拍摄，裁剪后仍调整为4:3规格，以尽可能保证成像不低于1600x1200像素。

3.调整亮度和对比度。ACDSEE的“自动级别”功能是纠正亮度和对比度的很有效手段，尤其是低档相机照的相片往往感光不足，使用的效果更为明显，有需要的朋友不妨一试。”自动级别”后的缺点是：有时用后会出现轻微色偏。这时，包括原来就有色偏的成果，可以用“调整”项中的“红/绿/兰”功能来调节，提高相片的色彩还原度。

八、归入“软件”的范畴
然而物质到底是成功的保障，你技巧再高，没有一部好相机也仍然是“巧妇难为无米之炊”（反过来也对，“软”“硬”件是互为补充的，不可偏缺），所以只要经济条件允许，在完成入门锻炼之后，你还是下决心升级一台高档点的相机吧。

“语多必失”。以眼高手低如我者本应抱残守拙，多听多学而少说，现在居然出来妄言一通，缺失必多，贻笑大方，敬请各位影友见谅和不吝指正，或一笑置之可也。
其实对新手来说,先不要苛求太多,第一一定要把照片拍的清楚,这是最基本的!然后再考虑构图结构等因素,最后再考虑曝光!现在大部分的照片都用PS处理了!科技的应用也使得摄影变的并不是很遥远和神奇的事情了!

]]> Wed,28 Nov 2007 20:58:08 CST 0 .html 相机按操作方式分有手动相机和自动相机两类。 1、手动相机的特点：手动对焦、手动测光，依拍摄主体、背景明暗(黑、白、18%灰)手动调整补偿，即使没电了也能靠手动完成拍摄。故障率低，但机动性不足。 2、自动相机的特点：曝光与对焦由相机自动计算与调整，视需要亦可改为手动模式，机动性强，易操作，但故障率相对较高。为避免电力耗尽影响拍摄，需准备备用电池。 配啥镜头 可分定焦与变焦镜头。相同焦距镜头，最大光圈越大，口径也越大，且价格越高。 1、微距Micro：用于局部特写，近距离大倍率拍摄，可在生态、昆虫等专业领域 使用。 2、广角镜头17—35mm：强调空间广阔感，前景夸张、景深长，适合抓拍题材。 3、标准镜头35—70mm：最常用之镜头，与视觉最接近之涵盖范围。 4、中长焦镜头80—135mm：具空间压缩感，景深浅，机动性强，操作较灵活。 5、望远镜头200—500mm：体积较笨重，机动性差，配合大光圈浅景深，主题相对突出。 6、鱼眼镜头：视角180°之特殊效果。 装啥胶卷 购买胶卷要考虑色温、尺寸、感色度、感光度等要求，就日常用途来说，尤其要注意感光度。在室内拍摄，用感光度较高的胶卷，如200度、400度较好，能够以自然光捕捉现场之气氛；即便用闪光灯，也能保证背景有较好的表现，不会黑成一片。在家里、在会议室里拍照，应尽量选用高感光度胶卷。100度的胶卷属中等感光度，可以照顾到室内、室外拍摄及颗粒度等多方面的要求，最常使用。64度或50度等更低感光度的胶卷，具有更细的颗粒，多为专业摄影家选用，用于光线不甚充足之场所则有所不便。 用啥附件 滤镜：UV镜或天光镜，偏光镜(PL、CPL)，中灰减光镜，黑白摄影滤光镜。 脚架：可分为重型，轻型，微型。 附属装备：摄影包，摄影背心，快门线，闪光灯，测光表，底片抽片器，灰卡。 如何操作 1、该买哪些设备，该携带哪些装备，每个人应视具体情况及外拍性质量力而为。 2、以最熟悉、最方便、功能最齐全之最高级相机作为外拍时之主要相机。经济能力与体力允许时，再加带备用相机，以防重要关头时相机“罢工”。需要同时装用两种以上底片者，亦需加带相机。 3、拍摄一幅成功的作品应具备：敏锐的观察力，迅捷的动作，精确的判断，灵活的头脑，娴熟的技术，以及对社会环境和拍摄主题的深刻认识。同时亦包括：摄影位置、角度、距离、构图与曝光条件之选定。 怎么保养 1、空气吹球：清除大颗粒灰尘或脏东西。避免直接吹快门帘幕，吹镜头时将镜面朝下，吹球朝上吹。 2、摄影背心之口袋不要放置卫生纸或易掉毛絮之物品，使用刷子清除时应轻轻刷， 避免刮伤或掉毛。 3、麂皮或拭镜布以擦拭机身及镜头为主，尽量避免擦拭镜片表面，应使用防静 电且不掉毛之材质。 4、配备镜头清洁液、拭镜纸、拭镜笔。 5、长期储放时，应将摄影器材置于干燥箱或电子防潮箱内。 6、相机及器材长期闲置，应将电池取出。手动机身应释放快门钮，自动机身应关机。 摄影看起来很容易，但要想拍得好作品，还必须从摄影技术和摄影艺术两个方面下功夫。 一、技术上的要求 一幅优秀的摄影作品首先要在摄影技术上过关，这主要是通过镜头的选取、机位的确定、合理的布光、准确的调焦和正确的曝光等来实现的，如选用广角镜头扩大视角和景深范围，运用大光圈突出主体形象，根据被摄物的具体情况和表现意图确定曝光量等。这要求摄影者要具备扎实的摄影技术知识和丰富的拍摄经验。 二、艺术上的要求 1、主题鲜明 摄影作品要有明确的主题，能讲述一个故事，交流一种思想，或表达一种情感，给观者以感触、联想、启示，直至产生共鸣。鲜明的主题是摄影作品的灵魂和核心。 2、主体突出 一幅好作品应具有视觉冲击力，能把观者的视线很快地吸引到你的作品上来。这就要通过一个能吸引观众注意力的主体来表现主题。主体应该是整个画面的焦点，可以是人、物或事件。 3、画面简洁 为了突显主题，应只摄取那些对表现主题至关重要的东西，而排除或压缩其它对主题起分散作用的东西，使画面重点突出、简洁明快。“绘画是加法，摄影是减法”，指的就是这个道理。 4、形式美观 任何艺术都追求美，摄影艺术也不例外。有形式美感的摄影作品更能吸引人们的目光，让观众从欣赏中获得美的享受和愉悦。摄影中的美感主要是通过色彩的搭配组合、影调的协调配合、投影的巧妙利用和光线的布置处理等来实现的。

首先你可以考虑镜头换算率（1/4CCD系统，镜头焦距必须乘以1.5-Nikon或1.6-Canon）、球形镜片的桶状畸变、非球形镜片高价位、UD镜头的波长校正、余弦四次方暗角等问题，但是最让你困扰的很可能就是到底需要买哪些东西，以下我们就镜头焦距来作一个分析； 由於初学摄影的时候，很难拥有“许多“镜头，可能买一支好镜头的预算也是挤出来的，因此可以买变焦镜头（例如；24~80mm/2.8 . 70~200mm/2.8 . 17~35mm号称专业变焦组合），行装轻便些，多用点感觉享受拍照也很好。 用变焦镜头时可以观察自己喜欢的作品都是用哪一个焦段，（此时通常也不会觉得自己拍照缺少什麼镜头）这时可以添购在此焦段中更具特色的镜头，（例如像差更小、距离更近、光圈更大、焦段更极端、、）然后将一个镜头拍的非常熟练，再去买下一支镜头。（开始编列镜头购置预算） 例如；EF85mm 1.2 USM EF100mm F2 EF135mm F2.8 特别适合唯美人像摄影镜头。 EF50mm/macro 100mm/macro 180mm/macro 是近距离摄影的广角、标准、望远三剑客。 EF50mm/1.8 . 35mm/F2 . 24mm/2.8 是速写抢拍三杰。 EF50mm/1.4 很适合环境人像与低光源摄影，也是定焦中个性最多变的一支镜头。 一般大厂都会将镜头分为；追求品质不计代价型（很重很贵）、低价拼市场型、折衷与轻便机动型三大类； 1.追求品质不计代价的（有的会加上一条红线圈），当然价钱都很贵，品质则关系品牌名誉，重量体积都十分惊人，需要身材与钱包都很强壮。（如果有摄影助理帮你扛设备最好） 2.低价拼市场型，当然价格低很多，适合没有预算又追求品牌并不十分在乎品质的人。 3.折衷与轻便型通常是折衷於价格与品质的平衡点（许多会加上金圈），也兼顾你的携带能力考虑的镜头。 a.定焦镜头更像专家型镜头，功能特化，如果你拍摄题材明确，可以只带你需要的那支专家，但是碰到其他题材，可能不适用！ b.变焦镜头更像是通才，通常题材几乎没有不能拍的，不过每一个焦段的特色可能都不强，而且他的品质最佳状况也要出在他的最佳焦段上。 如果你各种题材都想拍摄，变焦镜头虽然单支较重，但是可能比你的众多定焦镜头加起来轻多了，还会省下你换镜头的困扰。 所以定焦镜头更适合有计画拍摄的人，出门前已经明确想拍些什麼，已经做过功课，只差执行。而出门时尚未确定会拍些什麼，想要随时发现各种题材来拍摄的人，比较适合变焦镜头。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:57:04 CST 0 .html 广告摄影首先是摄影的一个门类，但是又与广告推销发生着密切的关系。许多人把广告摄影作品当作是纯粹的艺术摄影来看待，这其实是一种错误的，尽管广告摄影和艺术摄影有着千丝万缕的联系，但实际上不同的。

①摄影是以传达信息为主要功能的，所以，广告摄影是属于实用艺术的范畴。从现代传播功能的角度来看，广告摄影也可以称为信息传递艺术。广告摄影必须追求实际的传达效果为目的，具有十分明确的市场目标和宣传目的，要求针对目标市场和目标用户而拍摄制作，注重实效性。广告摄影必须清晰、准确地传达信息，其评价标准虽然也重视思想性和艺术性，但还更多层面上要考虑其商业性因素。

②摄影的实用功利性

广告摄影的力量在于更多地吸引人们的注意力，引起人们对商品的购买欲望，其实用性相当明确，评价广告摄影的标准是根据整个广告推广活动终结时的结果来检查的，经济效果和社会效果是检验广告摄影的广告效果的标准。也就是说，对于广告作品的评价和预测，是根据广告在商品推销中所起的作用，始终是以市场为基础的，以消费者为中心，不能以个人感受为基础。具体地说，一张广告摄影作品，不管艺术上是多么精湛，只要它缺乏"推销"的力量，在进入消费者的视觉领域后，即便能够引起足够的审美效果，但是如果无法刺激消费者的具体消费欲望或者激发消费者明确的参与激情，就不能算是一个好的广告照片。而且，优秀作品所刺激的购买目的性是非常明确的，也就是具体到商家所指定的某类商品。

③具有较大约束性的广告摄影

从摄影者的角度来看，广告摄影的构思创意要受到被宣传商品的广告策略制约，具有较大的局限性，特别是广告摄影构思和创作讲究定位定向设计，在内容的表现方面，围绕广告的目的而常常有很大的规定性。但是作为艺术摄影的构思和创意，则没有这方面的约束。艺术摄影可以追求别出心裁，有较大的表现自由空间。因此，广告摄影必须努力讲究商品的个性和风格，常常将个人的风格隐藏在后面，力求以服从商品的需要为主，不然会很难达到预定的目标。

由于广告摄影作品发布必须经过具体的媒介，其效果要受到具体媒介表现方式的制约。不管摄影广告的的作品最后通过什么样的媒介发布，它都是一项综合性的集体活动（包括广告创意、美术设计、文稿写作创作过程），是直接从属于销售推广活动，不可能单独存在。而且，从受众的角度出发，广告摄影要考虑到商品的不同的消费层次，或者是针对性地对不同层次的消费者进行创作。

广告摄影既不同于新闻摄影（以最简化的方式传递信息），也不同于艺术摄影（可以采用很随意的方式制作照片），它的最终目的既不是以审美为主，也不是反映摄影者的个人情感和思想，其最终目的是以传播商品信息和告意念为主要动机，迎合消费者情趣，达到促销的目的，具有明显的功利性。广告是商品竞争的前奏，因此，摄影师的思维和技巧必须先于或者同步于各种商业因素的变化，才能创新。在表现手法上，广告摄影比一般的艺术摄影更加需要丰富的技术和技巧，这种技术和技巧是建立在如实地表现商品美感的基础上，因为商品的美感直接来自于商品本身的功能，如实地反映出商品的美，在某种程度上也就同时体现了商品的品质和功能。反过来，广告摄影要求技术和技巧的运用是尽善尽美的，因为画面上的任何微小的疏忽和失误都可能使顾客联想到商品的质量。使顾客对商品产生不信任感，从而影响商品的销售。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:55:27 CST 0 .html
依据成像方式和效果的不同进行划分，摄影的子概念可以分为图片摄影及电影摄影、电视摄影（像）等。

图片摄影伴随着摄影术的诞生而出现，是传统定义上的摄影，是狭义“摄影”的同义词。图片摄影指以照相机为主要工具，对现实生活进行平面影像记录或反映的摄影。图片摄影是广义摄影概念最主要的子概念，其获得的结果俗称“相片”。按照第一拍摄目的的不同，图片摄影可分为纪录摄影、艺术摄影和商业摄影。

纪录摄影，指以记录客观现实生活中有价值的瞬间影像为第一拍摄目的，对人、事件以及自然风貌进行平面影像真实、客观反映的图片摄影。

纪录摄影再进一步细化，可以分为新闻摄影和资料摄影。

关于新闻摄影，盛希贵先生在《新闻摄影教程》中，有这样的论述：“新闻摄影的概念有广义的和狭义的两个层次的内涵。广义的新闻摄影泛指一切用摄影手段报道新闻的活动，包括用照相机拍摄图片，用摄影机拍摄新闻纪录电影以及用摄像机拍摄新闻电视来报道新闻这三大类；狭义的新闻摄影则专指以照相机为工具，以图片摄影为手段，以印刷品为媒介的新闻摄影报道活动。”

盛希贵先生关于新闻摄影广义和狭义的概念层次划分大致不错，但起对狭义的新闻摄影所做的概念定义值得商榷。至少，图片摄影并非新闻摄影的手段。

准确的定义应该是：新闻摄影指以记录客观现实生活中有传播价值的瞬间影像为第一拍摄目的，对人、事件以及自然风貌在具有传播功能的媒体上进行平面影像真实、客观反映的纪录摄影。

新闻摄影拍摄过程应坚持的原则是不干预被摄对象，力求真实而本质地反映被摄对象。新闻摄影的特点概括起来有以下三性，即：新闻的真实性、典型性和时效性。

资料摄影指以记录客观现实生活中有资料价值的瞬间影像为第一拍摄目的，以资料方式进行保存和使用，对客观生活进行平面影像记录或反映的纪录摄影。按照掌握资料的主体不同划分，资料摄影可以分为社会资料摄影、单位资料摄影和个人资料摄影。其中，个人资料摄影与所有人相关，包括证件照的拍摄、旅游照的拍摄、红白喜事照片的拍摄以及与亲友、同学合影照片的拍摄等。

新闻摄影和资料摄影都是纪录摄影的子概念。纪录摄影技术过程最重要的特征就是后期制作不做变更影响形壮的电脑或暗房特技加工。

艺术摄影指以表现创作主体审美情感或艺术情趣为第一目的，运用摄影造型手段对社会生活进行平面视觉效果艺术反映的图片摄影。

需要强调的是，艺术摄影概念上不可混淆于摄影艺术。

《辞海》的定义：“摄影艺术，造型艺术的一种。拍摄者使用照相机反映社会生活和自然现象，表达思想感情。根据艺术创作构思，运用摄影造型技巧，经过暗房制作的工艺程序，制成有艺术感染力的照片。”

就概念而言，根据中文中心词后缀的惯例，“摄影艺术”可通俗理解为：摄影的艺术，广义上包括一切与摄影有关的艺术活动；狭义上特指可以作为一个艺术品种存在的那一部分摄影，是《辞海》所说的“造型艺术的一种” 。而“艺术摄影”应该通俗地理解为：艺术的摄影，特指摄影活动中具有艺术创作特征的一种。两者之间的区别在此。

在概念使用时，后缀为“艺术摄影展览”中的展出作品，应该是那些属于艺术摄影而得到的照片。后缀为“摄影艺术展览”中的展出作品，则既可以是艺术摄影得到的照片，也可以是纪录摄影或商业摄影得到的具有审美价值的照片。

商业摄影指以获得经济利益为拍摄时的第一目的，运用摄影造型手段对可能有经济价值的客观景物或人物进行平面影像记录或反映的图片摄影。进一步细分，商业摄影分为商业人像、广告摄影和工艺摄影等。

商业人像也称“人像摄影”、“写真”等，指照相馆、影楼等以经济利益为第一目的，以照片认购者指定人为被摄主体的商业摄影。现代人像摄影的特点是精心“包装”被摄主体。按照被摄主体的不同，人像摄影还可以细分为婚纱摄影、艺术人像（或称艺术照）以及标准人像、纪念照等。

广告摄影指以推销（或推行）的物品或形象为被摄主体，以引导受众进行某种行为为主要目的商业摄影。广告摄影遍及媒体和商场、宾馆、车站等公共场所，是对公众影响最大的商业摄影种类。需要强调的是，广告摄影的主体既可以是物品（产品），也可以是人，还可以是单位（企业）的形象等。以被摄主体性质不同，广告摄影可以分为产品广告摄影、形象广告摄影和公益广告摄影等。公益广告摄影推行的是正确的或者值得提倡的生活理念，其被摄主体往往只是体现这种理念的艺术化形象。




工艺摄影指以认购人（或潜在认购人）的需求为拍摄标准，通过摄影造型手段进行社会生活影像反映的商业摄影。工艺摄影作品常见于挂历、台历、媒体题图或插画、室内装饰、宣传橱窗等。

图片摄影概念的基本分类，是针对摄影主体进行摄影活动进行的类别定义，并非针对摄影结果——相片进行的类别定义。

相片这一概念，与绘画等概念并列为图片的子概念。它有物理和摄影理论两个层面的内涵。物理内涵的相片，指以相纸为材料，以反映照相机摄影结果为内容的图片。这是摄影结果最重要的一种展示方式。

摄影理论内涵的相片具有广义性，是通过图片摄影方式产生的平面画面结果的统称。在外延上，既包括以相纸为材料的相片，也包括以纸张为材料的，刊登于各种纸媒体的相片，还包括以胶片为材料的负片、反转片、幻灯片，并且，还包括以数字技术呈现于电脑（网络），存储于光盘的具有平面效果的一切摄影结果。[本文以下关于相片的介绍，主要是摄影理论内涵层面的相片，简称相片]

根据是否具有社会价值来评价，相片可以分为摄影作品和照片两种类型。凡是有社会观赏价值的相片，可以称为摄影作品；凡是没有社会观赏价值的相片，称为照片。

这里所谓的社会观赏价值，主要指在观赏时具有的审美价值，或在传媒上发表以及作为历史资料保存所具有的阅读价值等。

关于摄影作品，《中华人民共和国著作权法实施条例》是这样定义的：摄影作品，是指借助器械在感光材料或者其他介质上记录客观物体形象的艺术作品。

上述定义把所有摄影作品纳入艺术作品范畴，不够准确。摄影作品有广义和狭义两个层面的含义。广义的摄影作品，指可能拥有社会观赏价值的所有相片；狭义的摄影作品仅指在媒体上或展览中正式发表或获奖的相片。摄影作品子概念主要包括新闻摄影作品、艺术摄影作品及商业摄影作品等。

新闻摄影作品、艺术摄影作品及商业摄影作品之间的区别主要在于价值取向和摄制限制这两个方面。

新闻摄影作品的价值取向，主要体现在有效记录和有影响的报道方面。针对这样的价值取向，不同地域，不同国家，不同媒体分别有着不同的评价标准。例如，荷兰世界新闻摄影大赛的五项标准是：一、题材重大；二、瞬间动人；三、技艺完美；四、拍摄艰难；社会效果显著。当然，真实性是这些标准的前提。

在摄制方面，新闻摄影作品有一个极其重要的限制，即：画面内容严禁虚构。这体现在两个方面，其一，严禁拍摄虚构（或不真实）的人物或事件；其二，严禁一切改变画面客观内容的暗房特技或电脑特技。

艺术摄影作品的价值取向，主要体现在表现审美情趣，在审美范围内的创新等方面。艺术摄影作品的评价标准，较之新闻摄影作品的评价更为复杂，不仅因地域、国家、展览评委会的不同而不同，还因艺术流派、艺术个性的不同而相异。

艺术摄影作品在摄制方面，除了画面主体必须是由摄影手段获得的影像外，没有其他任何限制。一切能够实现创作主体的画面审美情趣，体现审美范围内创新意图的拍摄特技、暗房特技或电脑特技，都可以运用。

为什么画面主体必须是由摄影手段获得的影像呢？这是因为，如果画面主体都不是摄影手段获得的影像，比如是电脑绘画获得图像，那么，这样的作品就不可以称为艺术摄影作品，应该称为绘画作品。

商业摄影作品的价值取向，主要体现在实现买方利益这一方面。其评价标准，有特殊性，也有相对共性。特殊性一般体现在买方要求上；相对共性指迎合受众阅读习惯和审美情趣的表现方面。

商业摄影作品在摄制方面基本上没有客观限制，却有买方的主观限制。一切与买方对于画面内容要求相悖的，都属于限制范围。

图片摄影的基本概念，当然不仅仅限于上面所言及的这些。还有很多摄影的基本概念急需摄影理论的界定，否则在摄影交流上，概念使用上的混乱将极大地阻碍摄影的良性交流和发展。上述概念的定义、分类及其相互关系的理论确定，是摄影理论体系最基本的构建。如果没有进行这种基本的构建，摄影理论就将是空中楼阁。]]> Wed,28 Nov 2007 20:54:10 CST 0 .html 胶片为载体，摄取景物的活动影像的过程。摄影机借助透镜组（物镜）的光学成像，并根据视觉的生理与心理特性，以24幅/秒（有声电影的标准画幅频率。早期无声电影为16幅/秒）摄取被摄对象的一系列姿态渐次变化而活动连贯的静止画面。这样拍摄到的一段段画面，即称为组接未来影片的一个个镜头。电影摄影所获得的影像，显示被摄体的形体、颜色、质感及其在时间和空间中的运动等，都与正常人肉眼观察所见相似，既具体可视，且具艺术描绘作用，给人以真实感。在电影创作中，摄影担负着运用各种技术手段，从事电影画面造型的创作任务。主要是根据影片内容及导演创作意图，精心设计与组织实施每个场景及每个镜头的光线、颜色、画面构图处理，以及摄影机在拍摄过程中的运动等，赋予影片画面造型以艺术魅力。电影摄影作为一种艺术手段，在故事片中用以表现故事情节、刻画人物、烘托环境、渲染气氛；作为一种记录手段，分别用作采访报导（新闻纪录片）和科学研究、电化教育（科学教育片、形象教学片、实验纪录片等）。电影摄影按片种的不同，分为故事片摄影、新闻纪录片摄影、科教片摄影、美术片摄影等；按影片制式的不同，分为标准银幕电影摄影、变形宽银幕电影摄影、遮幅式宽银幕电影摄影、立体电影摄影（其中包括双片制立体电影摄影与单片制立体电影摄影）、宽胶片（65/70毫米）电影摄影、环幕电影摄影等；按拍摄对象及技术方法的不同，则除一般摄影方法外，还有变速摄影（区别于２４幅／秒的正常速率的快速、高速、低速摄影）、逐格摄影、延时摄影（区别于正常的即时连续摄影）、特技摄影（即具有各种特技效果的合成摄影）、特殊摄影（包括显微摄影、放大摄影、水下摄影、空中摄影、红外线摄影、紫外线摄影）等。]]> Wed,28 Nov 2007 20:52:45 CST 0 .html
　　那么，造成曝光不足的主要原因是什么呢？归纳下来大概有以下几点：
　　⒈ 闪光灯的指数偏小。一般闪光灯的指数在20－30之间，这样的闪光灯在环境光暗弱的情况下便很容易出现曝光不足。
　　⒉ 被摄体离闪光灯太远。闪光灯的光线有一定的有效范围，对于傻瓜机而言，闪光灯的有效距离仅有三米左右，超出了这个距离，闪光灯的光线便迅速衰减。无论闪光灯的指数多大，只要超过了有效范围，同样会造成曝光不足。
　　⒊ 镜头的最大光圈太小。普及型镜头的光圈一般偏小，通光量少，这样就更易导致曝光不足。
　　⒋ 错误地使用了柔化闪光灯光线的方法。比如使用反射闪光时，选择了深色的反射面，因而吸收了大量的光线。或者反射的角度不对，损失了大量光线。使用在闪光灯头上蒙纱布的方法来柔化光线时，可能因为纱布蒙得太多而导致曝光不足。

　　针对以上的原因，我们可以采取下列对策以防止曝光不足的发生：
　　⒈ 尽可能采用指数大的闪光灯，如因条件所限没有高指数的闪光灯，则可以加一只同步闪光灯以提高闪光量。
　　⒉ 尽可能离被摄体近点，再近点，时时注意所用闪光灯的有效闪光距离，防止超出该范围。
　　⒊ 镜头光圈应尽量开大，或者采用高速胶卷以弥补镜头光圈太小的弱点。
　　⒋ 在使用反射闪光时一定要选择浅色的反射面，用遮挡法柔化光线时要适可而止，防止过量。

　　采用了这些方法，我想我们一定会克服在闪灯摄影中令人不快的曝光不足现象，从而使我们能拍出更美的照片。]]> Wed,28 Nov 2007 20:50:16 CST 0 .html 镜头明度的大小就是光通量的多少.口径大光通量多,明度就大,反之明度小.明度大小以光圈系数按倍数来计算.明度的大小是决定暴光的暴光的重要因数之一.
场曲
在一个平坦的影象平面上,影象的清晰度从中央向外发生变化,聚焦形成弧型,就叫场曲.原因是中心离镜头近,周边离镜头远.一般拍照团体人像,安排成弧型,就是纠正这一缺点.
有效口径
有效口径是指照相机镜头前镜的光束直径与焦距的比数.如光束直径是25mm,镜头焦距是50mm,则该镜头的有效口径就是1:2或者"f/2".有效口径是这一镜头的最大口径.
二道火快门
第一步先按下空挡,快门钮的一半;第二次按到底,快门才开.它能防止手振和减少按快门的时差,并能避免误碰快门钮,造成浪费.没有二道火快门的相机,误碰以下快门钮,就浪费一张底片.
反光板
锡箔反光太亮，可以用褶皱法使反光散射柔和；用白纸反光板也叫柔和；用白漆刷白的反光板，容易变黄失去反光效果。 柔光板 在太阳与被摄物之间，用白薄塑料布，尼龙布等，可以是光线柔和，降低反差。
反光伞
反光伞外观和普通伞一样。伞内面是银白色，反射能力强。使用时将伞安置在可以变换角度的云台上。用强光灯照射伞内，散射出的光线很柔和，阴影亦淡，是理想的光源。拍人像特写时，不受强光的刺激，最适合于拍摄人像和静物。
装饰光
装饰光主要是打出眼神光，使用的是较小的灯。或者在其他光种达不到的地方，细部加强亮度，表现质感和轮廓。亦用这种灯光消除人物面部的缺陷，如使瘦削的面庞显得丰满些。
白头
指的是一种摄影镜头。平时我们使用的大多是镀了膜的镜头，因为是增透膜，所以反光比较少，于是镜头看起来是淡紫色的。而我们现在说的是那种没有镀膜的镜头，所以反光比较多，看起来泛着白光，所以称为白头。
立体感
通过光线，影调，色彩的处理，表现出物体长，宽，高的形状，再平面上再现三度空间的被摄对象，就有了立体形状的感觉。一般多用侧光，逆光来拍摄。
内震
内震是指按快门时相机内部的震动。如单镜头反光相机没有防震设备的快门，震动就大，响声也大；机械镜间快门震动就小；纵向帘幕快门比横向的震动要小些。各种快门都有内震，电子快门也有，只是震动的大小不同而已。内震会引起相机微动，影响清晰度，声响也会惊动被摄对象。所以高级相机装置有防震设备。
ＧＮ镜头
自动闪光控制的镜头，称为ＧＮ镜头。可以配合手动闪光灯而自动调校光圈，效果很好，而且没有倒易率失效的问题。ＧＮ镜头的自动闪光和自动闪光灯互有长短，但是不能一起使用。 　
滤镜因数
镜头上加用滤镜后，要吸收一部分光线，所以必须增加曝光以补偿吸收光线的损失。不同性能的胶片和不同性质的滤镜，都有一定的增加曝光量的数值。这个数值就是“滤镜因数”。
胶片的分析力
胶片的分析力，是将物体蛋象在乳剂膜上（底片上）能细微的分析清楚。以线条来计算，以每毫米能分清多少线条来说明一种胶片能够记录的清晰程度。拍摄时曝光过度和不足，都能影响胶片的分析力。底片上能记录的分析力和摄影镜头的分析力有相关联系。]]> Wed,28 Nov 2007 20:48:20 CST 0 .html 光线会越加越亮，两两混合可以得到更亮的中间色：yellow黄，cyan青，magenta品红（或者叫洋红、红紫）。三种等量组合可以得到白色。
补色指完全不含另一种颜色，红和绿混合成黄色，因为完全不含蓝色，所以黄色就是蓝色的补色。两个等量补色混合也形成白色。红色与绿色经过一定比例混合后就是黄色了。所以黄色不能称之为三原色]]> Wed,28 Nov 2007 20:45:06 CST 0 .html 自从闪光灯灯泡发明以来，红眼是摄影中常见的一种现象。红眼是因为相机闪光灯的光线通过拍摄对象的眼睛后部（视网膜）反射并进入相机镜头而造成。因为视网膜充满血管并显示红色，所以最终影像中显示拍摄对象的眼睛是“红色”的。红眼现象并不表示拍摄主体的眼睛有任何问题。

如果闪光灯实际上距离镜头很近（几乎在所有小型相机中是这样的），闪光灯的光线会直接进入眼睛并反射回相机。此外，如果拍摄对象的瞳孔扩张（在黑暗的室内），也会增大出现红眼的机会。

要减轻红眼现象，请尝试运用以下技巧：

使闪光灯远离相机
使用离机闪光灯（可能的话）可防止光线直接射入拍摄对象的眼睛，从而减少红眼现象。

回光闪光灯
将闪光灯朝向天花板以使光照柔和，防止光线直接从眼睛反射至镜头。

增强周围光照
增强室内光照可使拍摄对象的瞳孔缩小，以减少红眼现象。

使用数码相机上的“减轻红眼现象”模式
在此闪光模式下，闪光灯将在实际曝光前闪几次光，从而使拍摄对象的瞳孔缩小以减轻红眼现象

让拍摄对象看稍微偏离相机的地方
看相机的侧边可助于改变光线反射的角度，可以减轻红眼现象
有时这些技巧可能均无法消除红眼现象。在此情况下，可在拍照后用计算机上的影像编辑软件将其处理掉。Nikon View 6具有强大的消除红眼功能，它可让摄影者在拍照后通过自动或手动方式移除拍摄对象眼睛上出现的红眼现象。

在拍摄动物时也可能出现“红眼”，但由于它们的眼睛构造不同，反射的光线可能是黄色、绿色或其它颜色。以上所述的相同技巧也可用于消除动物眼睛产生的这些反射光。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:43:57 CST 0 .html 新闻摄影注重的“新闻（新鲜、时事、时物，所摄内容讲究时效性、真实性）”
记实摄影注重的是“记实”（更突出真实性、教育性、评论性、历史性）”

]]> Wed,28 Nov 2007 20:41:29 CST 0 .html
①平均测光法。

　　是在拍摄点用机内测光装置中的中央重点平均测光功能对准被摄体直接测光，它得到的是被测量的景物范围内各种亮度的平均读数。这种方法有利于保证使整幅底片得到适当的曝光量，使整幅底片的密度不薄亦不厚。如果被摄体的明暗分布比较均匀，而且反差不大，用这种平均测光法极易获得良好的效果。

②照顾重要的暗部阴影法。

　　采用这种测光方法，可以准确地控制画面中最主要的物体影像重要阴影部分的影调，使这些部分的影调和层次表现适当。当画面中阴影部分占据很重要的部位时，如山峦的阴影部、逆光照明的室内景物、逆光人像，宜采用这种方法确定曝光。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄对象重要的阴影部分测光，但不按照测光表直接指出的读数曝光，而是比测光表指出的曝光量再减少1级、2级或3级进行曝光，将测量的该部位表现成较暗的影调。在这种情况下，要比测光表提供的读数减少曝光。对于黑白和彩色负片来说，比测光表指出的曝光量减少3级以内，仍然可以记录下层次；彩色反转片减少曝光要控制在2级之内。

③考虑亮部影调法。

　　这种方法不是重点考虑被摄体暗部的影调，而是从增强或削弱景物的反差需求出发，让主要景物亮部将再现为什么影调作为思考的重点，比如，拍摄一幅顺光或前侧光照明的近景人像，或者拍摄雪景，您打算将人脸的亮部或大雪覆盖的地方再现为中级影调还是较亮、较明快的影调，就会用到这种方法。具体做法是：用反射式测光表或照相机的测光系统单独对准被摄体的亮部测光，取得测光读数后，并不按照读数曝光，而是将曝光量再增加l-2级。拍雪景以及其它高调景物，也应比测得的读数额外增加曝光。

④掌握亮度范围法。

　　这种方法是分别近测被摄体亮、暗两部分的亮度，然后，根据胶卷的宽容度，确定适当的曝光。假如您测量被摄体的亮面，应该用F16曝光，而测量暗面，应该用F4曝光，那么，您可以折中用F8去曝光。这样，亮面曝光过度2级，暗面曝光不足2级，都能够记录下丰富的层次。根据黑白与彩色负片的宽容度，亮部曝光只要不超过3级，暗部曝光只要不少于4级，底片上仍然是有层次的。一般说来，如果底片的显影正常，黑白和彩色负片亮部的亮度超过3级，暗部的亮度不足3级，是能够有层次的。彩色反转片所能记录的影调范围不超过1:50。

⑤灰板法。

　　这种方法不是用测光表直接测量被摄体的亮度，而是测量有中级反光率的表面，依照测得的读数曝光。这样，被摄景物中标准亮度的表面（中级灰表面）在照片上再现为中级灰影调，比它更暗或更亮的表面，则获得比中级灰更暗或更亮的影调。最标准的中级灰表面是反光率为18％的摄影测试灰板。将这样的灰板放置在被摄体的位置，并使它受光均匀，然后用反射式测光表对准它测量，并按照测得的读数曝光，会使被摄体得到正确曝光。这种测光方法，与亮度测光表所得的结果是一致的。因为它能正确再现出被摄景物中明暗各部分影调的深浅，尤其适合于彩色反转片的拍摄。 如果没有反光率为18%的灰板，摄影者可以用测光表测量自己的手背代替灰板，因为它们的反光率接近。根据手背的亮度曝光，被摄对象各部分的明暗关系也能得到很好的体现。

⑥测量代用目标法。

　　当被摄对象离照相机很远，不可能靠近被摄体测量局部的亮度时，可采取测量代用目标的方法，就是从近处选择一块与远处的被摄体亮度相当的代用目标，直接测量它的反射亮度，以代替对远处被摄体的测量。比如测量近处的雪，代替在远处山峰上同样明亮的雪；测量近处一棵大树的树干或丛叶，代替河流对岸的树木。不过，采用这种测光方法，要注意代用目标和实际被摄对象的受光情况必须一致，而且勿使背景影响它的读数，才能获得准确的结果]]> Wed,28 Nov 2007 20:36:42 CST 0 .html 假如你想做独行客，就要根据时间安排好旅行路线，确定哪些景点是代表性的，必须要去；哪些是次要的，可去可不去的。如果是随团旅行，也要事先明确无误地了解团队的旅行线路和所要游览的景区景点，以便到时候能从容地拍摄。选择适当的摄影器材 。

　　旅游摄影多半有两种类型：一种是把拍照作为“到此一游”的纪念，以记录为主；一种是把摄影作为旅游发现的另一只眼睛，以创作为主。假如你属于前一种，那么，有一架性能完善的“傻瓜”相机或固定镜头的普及型相机就够了。

　　但如果你是一个业余摄影爱好者，下列器材可能就是必须的了：一到两个性能良好的单反机身，以便能同时使用两种胶卷拍摄。两只不同焦距的镜头(应包含28mm广角和200mm以上中长焦在内)。其它如闪光灯、遮光罩、滤光镜、气球刷，以及备用电池和小记事本也是不可少的。胶卷要尽可能带足，因为旅游景点卖的胶卷不仅价格高，而且质量也难有保证。许多摄影爱好者喜欢背一个又笨又重的三脚架，其实旅游中真正能用上三脚架的机会并不多。

　　理由有二：一、在旅游旺季，风景区都是人满为患，而且时间安排也很紧凑，没有足够的时间和空间就无法发挥三脚架的优势。二、许多情况下不适合使用三脚架，比如山坡上、水面上或者行进当中。这时候三脚架只能成为负担和累赘。

　　相比之下，独脚架就要轻便实用得多，但多数人都不具备独脚架。据我的经验，只带一只微型三脚钳，到景区后花几元钱买一根最便宜的拐杖，把三脚钳固定在拐杖手柄上，就成了一只简易的独脚架。要用时将拐杖抵住地面、山石或其它物体，就可以平稳地拍摄了。并且，在出发前所有器材都要按程序操作一遍，以确定它们能正常发挥作用。

　　按照题材和主题拍摄，旅途中的一切对于你来讲都是一个全新的世界，都能使你产生拍摄的冲动，自然风光、名胜古迹、民俗风情等，拍摄前要对它们作题材分类，然后根据自己先前的了解和当时的感受，选择最佳角度。拍摄要有重点，有主题，既能反映出人、物的风貌，又能表达出自己的主观感受。

　　对于自己认为重要的内容，不妨从不同角度用不同胶卷或根据相机的不同组合多拍几张，这样看起来浪费了胶卷，但成功的概率却大大提高了，避免一“失”手而成千古恨。

　　在拍摄时还应尽可能把拍摄时的情景和自己的感受用笔记录下来，这样，回到家以后再为这些照片配上生动的文字，图文并茂，这趟旅行的意义也因此而得到了升华。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:35:38 CST 0 .html
构图一词是英语COMPOSITION的译音，为造型艺术的术语。它的含义是：把各部分组成、结合、配置并加以整理出一个艺术性较高的画面。在《辞海》中，谈到"构图"为艺术家为了表现作品的主题思想和美感效果，在一定的空间，安排和处理人、物的关系和位置，把个别或局部的形象组成艺术的整体。在中国传统绘画中称为"章法"或"布局"。这个术语中包含着一个基本而概括的意义，那就是把构成整体的那些部分统一起来，在有限的空间或平面上对作者所表现的形象进行组织，形成画面的特定结构，借以实现摄影者的表现意图。总之，构图就是指如何把人、景、物安排在画面当中以获得最佳布局的方法，是把形象结合起来的方法，是揭示形象的全部手段的总和。

构图还需讲究艺术技巧和表现手段，在我国传统艺术里叫"意匠"。意匠的精拙，直接关系到一幅作品意境的高低。构图属于立形的重要一环，但必须建立在立意的基础上。一幅作品的构图，凝聚着作者的匠心与安排的技巧，体现着作者表现主题的意图与具体方法，因此，它是作者艺术水平的具体反映。概括地说，所谓构图，也就是艺术家利用视觉要素在画面上按着空间把它们组织起来的构成，是在形式美方面诉诸于视觉的点、线、形态、用光、明暗、色彩的配合。

构图是表现作品内容的重要因素，则作品中全部摄影视觉艺术语言的组织方式，它使内容所构成的一定内部结构得到恰当的表现，只有内部结构和外部结构得到和谐统一，才能产生完美的构图。

2、构图的目的

每一个题材，不论它平淡还是宏伟，重大还是普通，都包含着视觉美点。当我们观察生活中的具体物象-人、树、房或花的时候，应该撇开它们的一般特征，而把它们看作是形态、线条、质地、明暗、颜色、用光和立体物的结合体。通过摄影者运用各种造型手段，在画面上生动、鲜明地表现出被摄物的形状、色彩、质感、立体感、动感和空间关系，使之符合人们的视觉规律，为观赏者所真切感受时，才能取得满意的视觉效果-视觉美点。也就是说，构图要具有审美性。正象罗丹所说的"美到处都有的，对于我们的眼睛，不是缺少美，而是缺少发现美。"；作为摄影者，不过是善于用眼睛渤视大自然并把这种视觉感受移于是画面上而已。

但构图不能成为目的本身，因为构图的基本任务，是最大的可能阐明艺术家的构思。

构图的目的是：把构思中典型化了的人或景物加以强调、突出，从而舍弃那些一般的、表面的、繁琐的、次要的东西，并恰当地安排陪体，选择环境，使作品比现实生活更高、更强烈、更完善、更集中、更典型、更理想，以增强艺术效果。总的来说，就是把一个人的思想情感传递给别人的艺术，这话可真切地表达了构图的目的。

3、构图的性质

构图和设计可以通用，因为它们的含义是一样的。设计的精确概念和它的原始含义是构思，即艺术家为了明确而动人地表达自己的思想而适当安排各种视觉要素的那种构思。

构图不仅指具体操作，而且还意味着把整个形态作为与复杂的摄影规则相联系而描绘的对象，把自然物象引入到一个现实的境界，成为不同于自然的一个独立存在的世界。任何一幅优秀的摄影作品都是一个复杂的思想艺术的统一体。作品的复杂性是由生活的复杂性决定的。然而在画面处理上贴切自然，五彩缤纷，浑然天成，绝少斧凿痕迹，这是什么缘故呢？原在就在于摄影者在创作时，就象"工师之建宅"，经过一番选择提炼，筹划安排，组织结构上下了功夫，在"经营位置、置阵布势"中体现了摄影者对生活的理解和匠心独运。因此，我们在创作中一定要进行一系列的组织安排，巧思结构，精心布局，突出主要的方面，强调出本质的东西，并把作品的主题思想体现到鲜明的形象组织中去。

构图学就是要研究一切构图的结构形式和规律，研究构图结构的原理和原则，研究构图和各种思维形式的对应关系。构图学必须建筑在全部思维科学的基础上。

但构图是否也反映了客观事物的规律，至今人们仍有各种不同的看法。有人认为"画无定法"，因为客观事物千变万化，情感思想内容更是纷纭复杂，所以谁也讲不出构图结构的规律。恩格斯说"自然界中的普遍性的形式就是规律"，因此可见，规律就是普遍性的形式。实践证明，构图结构是有一定的规律的，在中国画论时的"经营位置、布置、布局、结构、光色"等都是有关构图规律精辟论述。

在中国传统绘画中把构图结构称为"章法"或"布局"，"展纸作画章法第一"。位置经营如同围棋，下子格格皆可落，切勿乱迷。素纸也可处下落墨，切记不可胡乱抒笔。棋有棋路，画有画理，一笔走失如棋败局。古人将章法（构图）比作下棋，摄影变如此，也要有一定的章法与布局，置阵布势。

因此构图称为画面总要，所谓总要就是纲要、概要的意思，画面构图象写文章一样，做到有章有法，有次有主，相互呼应，虚实对比，藏露隐现，简繁适中，疏密无间等的构图规律，服从于主题表现的要求，同时又要取得整体形式感的完美和谐的统一，这就是构图最终的目的。

二、创作与构图
1、主题的形成

创作原意是艺术家形象的活动，艺术之所以不同于生活的复制主要饮食着创造和想象，包含着摄影者观的激情和创造力，包含着形象思维力和概括力。无疑地，每个摄影者在他生活的任何瞬间，都有可能被某种思想感情所占据或激动，有时候这些思想感情使他难以摆脱。于是就开始在现实生活环境中热心地寻觅这种思想感情的表现。摄影者在生活的瞬间中创造出摄影艺术作品来，这是一种奇特而高涨的激情形式。因此有些人把这种激情称作为"灵感"的东西。这种灵感，心理学家认为是在创造活动中出现的一种心理现象。灵感是因思想高度集中突然爆发出来的创作能力。但灵感不是凭空而来，往往是经过一番苦思冥想后出现的，灵感的来临常常带有一定的偶然性，有时是在无意之中被触发的。激发灵感的机缘很多，各种启发因素的作用实际上是促使摄影者在想象中流动的，瞬间的未定形的思想感情明朗化并找到感性显现的美的形式。周恩来同志说过，"长期积累，偶然得之"，他解释，"这种偶然得之是建筑在长期的生活和修养基础上的。从司空见惯的东西中，唯独天才的艺术家才能够发现美创造美"。正象罗丹所说的，"美到处都有，只有真诚和富有情感的人才能发现它"。生活和美紧紧联系在一起，生活中的一切无不饮食着美的因素，关键在于艺术家的敏感和想象力。艺术家的高于常人的敏感来源于不断地努力观察生活和艺术修养。

摄影创作的主题挖掘是来自于生活的。主题的形成引起摄影者更强烈的创作欲望和创作冲动。主题是灵魂，是属于思想性的东西。"意在摄先"是说在摄之前必须立意，意也就是主题，主题形成离不开社会实践主题一是摄影家在长期的生活实践中逐步孕育而成的，二是从材料中提炼出来的。

2、主题与构图的关系

主题确立后，艺术构思是形象思想最活跃的阶段，在这个阶段里虽有形象，但不是实践阶段。因此，事实上还有若干细节或人物形象可能尚有疏漏，而要完成创作意图，必须具体地把在构思中的形象和画面描绘出来。如何表现是个技巧问题，但技巧正是整个构思的组成部份，而构思的成熟又取决于认识的深度。为了获得表现力，艺术家在画面上说寻找"造型动机"物体结合和各种变化，以便找出其中最优秀的一种，这就是构图。

作品的构思正是从构图上体现出来的，没有构思也就没有构图，构图的过程正是构思发展和深主题的过程。

每个艺术家都生活在现实的社会里，有自己扎根的土壤-人民和生活。离开了这沃土，生命之树就会枯萎，艺术之光就会熄灭。作品总是体现着作者对生活的感受、思索、判断和结论，透过作品可以看出作者的素养、思想、性格、情趣、要求和愿望，在作品的后面是作者的个性，在真正的创作活动里，形象是具有强烈个性的。

构图有它自身的规律和方法，摄影者根据他们内在的敏感来进行构图，造型艺术是视觉的艺术，靠眼睛就能分辨出构图的好坏。构图在其品质上的特征，首先应当使观赏者不用去看作品标题，也无需介绍和注解，凭视觉直觉立刻可感受到作者的意图。作者不能靠文字达意，用标题说话，靠人、物、景和整个画面的结构去表现作者所要表达的感情和对生活的炽热的爱。作品的主题思想，正是通过作者塑造的栩栩如生的具有鲜明个性的典型形象体现出来的，只有这样的作品，才能使观众产生如闻其声，如见其人，如临其境的真切感。

所以我们在摄影创作进行构图过程之前，先要寻找创作动机（立意的动机、造型的动机），而构图则是创作艺术作品的一个过程，构图是艺术作品一切因素的综合。这种综合，是能够更全面地、更有力地表现作者思想意图，也就是把作者的思想体现到可以感触到的艺术作品形式的过程，所以，构图正是按照艺术作品的内容把形式的一切因素连接在一起的。

三、陪体在画面的地位和作用

四、环境对烘托主体的作用

五、空白的留取
六、画面要达到整体的均衡

在把画面的各个部分组成一个完整的过程中，最后一步是要审查一下画面是否均衡，因为均衡是人们在长期生活中形成一种心理要求和形式感觉。画面均衡与否，不仅对整体结构?]]> Wed,28 Nov 2007 20:34:26 CST 0 .html 许多刚学会拍摄的朋友们常会遇到拍摄出来的图象很模糊的问题，这是由相机的晃动引起的，所以在拍摄中要避免相机的晃动。你可以双手握住相机，将肘抵住胸膛，或者是靠着一个稳定的物体。并且要放松，整个人不要太紧张。感觉你就象是一个射手手持一把枪，必须稳定的射击。
二、保持太阳在你的身
摄影缺少了光线就不能成为摄影，它是光与影的完美结合，所以在拍摄时需要有足够的光线能够照射到被摄主体上。最好的也是最简单的方法就是使太阳处于你的背后并有一定的偏移，前面的光线可以照亮被摄主体，使它的色彩和阴影变亮，轻微的角度则可以产生一些阴影来显示出物体的质地。
三、缩小拍摄距离
有时候，只需要简单地离被摄物体近一些，就可以得到比远距离拍摄更好的效果。你并不一定非要把整个人或物全部照下来，有时候，只对景物的某个具有特色的地方进行夸大拍摄，反而会创造出具有强烈视觉冲击力的图象出来。
四、拍摄样式的选定
相机不同的举握方式，拍摄出来的图象的效果就会不同。最简单的就是竖举和横举相机。竖着拍摄的照片可以强调被摄主体的高度（比如说拍摄红杉），而横举则可以拍摄连绵的山脉这类图象。
五、变换拍摄风格
你可能拍摄过很多非常好的照片，但它们很可能都是一种风格，所以看多了就会给人一种一成不变的感觉。所以你应该在拍摄中不断的尝试新的拍摄方法或情调，为你的像册增添光彩。比如说你可以分别拍摄一些风景、人物、特写镜头、全景图象、好天气拍摄的、坏天气拍摄的等等。
六、增加景深
景深对于好的拍摄来说非常重要。我想每个摄影者都不希望自己拍摄的照片看起来就象是个平面，没有一点立体感。所以在拍摄中，就要适当的增加一些用于显示相对性的物体。比如说你要拍摄一个远处的山脉，你就可以在画面的前景加上人物或是一棵树。使用广角镜头就可以夸大被摄体正常的空间和纵深感的透视关系。
七、正确的构图
一幅好的图象通常是由于它的构图非常恰当。摄影上比较常见的构图就有三点规则。画面被分为三个部分（水平和垂直），然后将被摄物体置于线上或是交汇处。总是将被摄物体置于中间会让人觉得厌烦，所以不妨用用三点规则来拍摄多样性的照片。
八、捕获细节
使用广角镜来将“一切”东西都囊括在画面中总是很有诱惑力的，但是这样的拍摄会让你丢掉很多细微的地方，有时还是一些特别有意义的细节。所以这时候你就可以使用变焦镜头，使画面变小，然后捕捉有趣的小画面。
九、地平线的位置应用
当地平线的位置不同时，你拍摄时强调景物的效果也不同。比如说想强调陆地，就使用高地平线；如果是想强调天空，则使用低地平线]]> Wed,28 Nov 2007 20:32:44 CST 0 .html 1、街景

你不需要经过长途旅行或者配备特殊的器材就可以拍到有趣的街头景色。这是每个人都可以做到的。在这里，唯一需要的就是一双善于观察的眼睛。带上你的相机和胶卷，去看看你能发现些什么吧。



2、建筑

建筑是一类很棒的外拍主题。他们有着非常丰富的形状和大小。并且会非常耐心的为你摆好姿势，你也不必偷偷摸摸地去接近他们。但是你必须能够要找到一个优秀的拍摄点，使用正确的镜头和拍摄角度，并且在一天中正确的时间去拍摄它。所以如果你要在一个地方待上几天，就要观察上午、中午、下午、夜晚、黎明还有黄昏时分不同方向的不同光线，看看那一种组合效果最富有戏剧色彩。并且寻找一个不会在你和被摄建筑之间出现障碍的视角。同时不要忘记了城市的地平线——那些集合在一起的建筑群会和单独的建筑物一样给人留下深刻的印象。



3、风景

当很多人听到“户外摄影”这个词儿的时候，立刻就会想到风景。的确，风景确实是一个非常棒的户外拍摄的主题。在这里需要考虑的一些事情是：那些非常优美的风景照片中的光线都是在一天中的早晨和傍晚才达到最美的效果的。这时的太阳低低的挂在天边，照射出温暖的光线和长长的阴影。（但是对于一些具有耐心的摄影者来说，一个有趣的联系是在一整天的时间里去拍摄同一个被摄对象，记录下各种各样不同的光线效果）当太阳处在你拍摄方向的一侧的时候，用一枚偏振镜就可以非常显著的压低蓝天的亮度。在风景摄影中，首先应该选择一个能够得到你所希望的透视效果的拍摄距离,然后挑选出在这个距离下可以拍到所要的画面范围的镜头焦距。通过减少拍摄距离可以夸张透视效果，而反过来则会使透视得到压缩。（你需要寻找一个洁净的天气去拍摄那遥远的画面；否则空气中的雾气会轻而易举地把一幅充满戏剧性的美景变成一幅毫无生气的灰色画面。）



4、探险

如果你是一个户外探险爱好者（或者你的朋友是），那么你就可以用相机去报道这样的过程。当然首先需要了解需要什么东西，或者会有什么特殊的要求（比如说，在攀登雪山的时候，如何在寒冷、潮湿的环境中保护你的器材）。如果你是报道朋友的探险，那么去和他或她谈一谈以便了解什么样的器材是最有用的，什么样的东西是你应该舍弃的（拖着40磅重的器材攀登高山绝对不是一个好主意）。



5、植物

花朵和叶子都是非常好的拍摄主题。尝试用逆光去拍摄他们，将会拍出很好的效果——来自背后的光照能使半透明的花朵和叶片看起来就象闪闪发光，而且还会在他们边缘罩上一圈明亮的光晕。可以尽可能的靠近得拍摄他们，只把植物当中那个有趣的部分拍摄出来。或者是向后退去（或者使用广角镜头）将一大片开满野的田野花全部拍摄下来。你还可以趴低到跟花朵相同的高度去拍摄那富有戏剧性色彩的效果。花卉特写是一个很好的拍摄主意，但是一定要保证画面当中所有应该锐利的地方都是清晰锐利的——因为在近距离拍摄的时候景深是非常有限的，所以要使用你的相机的景深预视功能去检查各个部分的效果。使用你的景深预视功能去检查画面不同部分在不同距离和不同视角下的效果，然后用电子闪光灯去照亮你的近摄对象——它的极短的闪光时间可以最大限度的减少由于相机和被摄对象的移动所造成的影响，而且它的闪光还可以让你用很小的光圈来获得最大限度的景深。



6、夜空和“不明飞行物”

即使没有望远镜你也可以在夜空中找到非常有趣的拍摄对象。比如说焰火、月亮、星辰的轨迹、起降的飞机划过的光带——让你的眼睛保持警惕，也许你刚刚拍到了一个不明飞行物，谁知道呢！为了拍到星辰的轨迹你需要一支三脚架——因为曝光时间最少也要20多分钟，而且最好能够长达几个小时。使用一支标准或者广角镜头，对准北极星，锁好三脚架，开到 B 门（用一条可以上锁的快门线）或者 T 门。如果你能远离城市，将会获得最好的效果（比如说在沙漠，用仙人掌的轮廓作为前景，哦，那简直太理想啦——你甚至可以在长时间曝光的过程中用闪光灯将某个地方的轮廓照出来），因为城市的灯光和污染的空气都会降低照片的质量。更不用说警用直升机的搜索灯光会把长达几个小时的星空拍摄毁于一旦。



7、人物

人物一直是一个非常普遍的拍摄主题。而且户外也是拍摄这个题材的非常好的场所。你不需要工作室、灯光，甚至背景。大自然提供了你所需要的一切，除了你的被摄者。从摆好姿势的肖像照到不做任何干预的抓拍，拍摄人们的工作、游戏，或者仅仅就是人们本身，户外的优美环境为拍出精彩的照片提供了太多的可能。

8、抽象

在抽象摄影中，拍摄对象本身并不重要，重要的是你如何对待他们。即就是寻找拍摄对象中最有趣味的部分并且把它剪裁下来。你可以通过靠近拍摄对象，使用微距或者广角镜头，或者在远处是用长焦镜头拍摄。从远处用长焦镜头拍摄可以使拍摄对象趋于扁平化，而用广角镜头从近距离拍摄则可以夸张纵深的感觉。在这两种方式中，你在拍摄对象上所选的部分，你的裁剪画面的方式以及光线效果都是其中最重要的因素。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:31:27 CST 0 .html 随着医学科学的突飞猛进和工程技术的飞速发展，x线摄影由传统的模拟式成像向数字式成像转换。数字成像分为间接数字化和直接数字化两种，它将影像以数字化的形式输入计算机存储、处理、传输和显示。

数字化x线摄影有以下优点：①显示图像时间比胶片成像短，在病人被检查后几秒钟内既可以观察到图像结果，而在采用胶片成像时，至少需要10分钟。②由于数字摄影成像的速度比较快，可以立即纠正不正确的投照体位，降低废片率。③影像的存储变为电子化。电子化存储影像可使医生自己操作选择满意的影像，同时也减少了大量的胶片存储空间。④同一张数字化影像可重复多份，方便了医生会诊。⑤由于没有胶片冲洗这一过程，节省了维修和配制冲洗药水的费用消除了胶片和药水对环境的污染。⑥数字化影像比单纯胶片影像能获得更多的影像信息。由于数字化系统的动态范围大，医生能够通过图像后处理技术对图像进行分析，而胶片成像需要经多次投照才能达到这一目的。⑦数字化x线摄影大大减少了病人接受的x线剂量和检查费用。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:30:13 CST 0 .html 逆光摄影的四种艺术效果


逆光是一种具有艺术魅力和较强表现力的光照，它能使画面产生完全不同于我
们肉眼在现场所见到的实际光线的艺术效果。 它的艺术表现力主要有如下四个方面：
第一，能够增强被摄体的质感。
特别是拍摄透明或半透明的物体，如花卉、植物枝叶等，逆光为最佳光线。因
为，一方面逆光照射使透光物体的色明度和饱和度都能得到提高，使顺光光照下平
淡无味的透明或半透明物体呈现出美丽的光泽和较好的透明感；另一方面，使同一
画面中的透光物体与不透光物体之间亮度差明显拉大，明暗相对，大大增强了画面
的艺术效果。
第二，能够增强氛围的渲染性。特别是在风光摄影中的早晨和傍晚，采用低角
度、大逆光的光影造型手段，逆射的光线会勾画出红霞如染、云海蒸腾，山峦、村
落、林木如墨，如果再加上薄雾、轻舟、飞鸟，相互衬托起来，在视觉和心灵上就
会引发出深深的共鸣，使作品的内涵更深，意境更高，韵味更浓。
第三，能够增强视觉冲击力。在逆光拍摄中，由于暗部比例增大，相当部分细
节被阴影所掩盖，被摄体以简洁的线条或很少的受光面积突现在画面之中，这种大
光比、高反差给入以强烈的视觉冲击，从而产生较强的艺术造型效果。具体地说，
首先，它能使背景处于背光之下，曝光不足，使背景得到净化，从而获得突出
主体的效果；其次，它能生动地勾勒出被摄体清晰的轮廓线，使主体与背景分离，
突现被摄体外形起伏和线条，强化被摄体的主体感；再次，它能深入地刻画人物性
格，由于整个画面受光面积小，面部与身体的大部分处于阴影之中，形成以深色为
主的浓重低调画面，有助于表现人物深沉、含蓄、肃穆或忧郁的性格。同时，由于
影调反差对比度较大，明暗光线布局强烈，既可使人物面部的某些欠缺借助强光加
以冲淡，又可利用背光的暗影予以隐匿，以取得扬长避短之效。
第四，能够增强画面的纵深感。特别是早晨或傍晚在逆光下拍摄，由于空气中
介质状况的不同，使色彩构成发生了远近不同的变化：前景暗，背景亮；前景色彩
饱和度高，背景色彩饱和度低，从而造成整个画面由远及近，色彩由淡而浓，由亮
而暗，形成了微妙的空间纵深感。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:28:51 CST 0 .html 许多摄影师对拍摄风光照片并不热衷。尽管我们认为那些风景照片近乎千篇一律，但是，这类题材的作品还是在被大量地拍摄。我们拿三分法规则去衡量别人的照片，然后将有用的成份融入到自己的风光照片中去。有时，我们身背40磅重的摄影器材爬上一座山，仅仅是为了拍两张照片；而在一次汽车旅行中，我们用一台“傻瓜相机”就能拍上它20个胶卷。这难道就是让我们为之累弯了腰的风光摄影吗？
　　有人说，拍摄风景不像拍摄人物那样有那么多的麻烦事。果真如此吗？试想你在拍摄一张“简单”的风景照片时可能会遇到的问题：你不得不受天气（好天气也许会比坏天气问题更多）、地理（太阳是不是肯定会在那个地方落下去）、生物学（植物是否处在最佳生长期）、地形学（地佳拍摄点是在需要两小时才能攀及的山脊上）等问题的制约。。。。有时，拍摄人物使用的所有诀窍或技巧在这会儿似乎都派不上用场。当然，拍花卉时，你可以借助反光板一类的器材来获得更为理想的光线效果。但是，要想在风光摄影中，把一座山的背阴面都照亮，可就不是打一盏灯所能办到的了。
　　事实上，作为被摄体的风景并不是完全是被动的。如何表现这一题材，并键要看摄影师能否将自己丰富而强有力的想象力充分发挥出来。这也就难怪那么多的摄影师只满足于拍摄一些标准的记录性照片，而不是去创作作真正的风光摄影作品。如果我们要想拍出风光摄影的杰作，最终还是要好好向大师们学习。从他们的代表性作品里还能明显地感受到他们的如下特点：
　　耐心：可以说没有耐心的人是绝不可能成为一名好的风光摄影师的。理想的光线是绝对不可能轻而易举获得的。至于说到耐心，它并不意味只是去消极地等待云开雾散，或是风力再减小些。我们所说的耐心是指，当你发现一处你认为确实值得去拍的风景，而这时个拍摄条件又很不理想，你会在当天晚些时候再去拍摄，或者换一个季节，以至花上几年的时间去等待合适的拍摄时机。例如，拉里*乌尔里克拍的“海湾里的百合”就是花了几年时间才完成的作品。作者在许多年前就在加利福尼亚州的一个公园里发现了此处景观，但那时的拍摄条件总不尽人意。他希望在百合花盛开的时候拍摄，光线要柔和，又要没有风。经过几年的时间观察，他终于等到理想的拍摄时机。乌尔里克所使用的相机是4X5大画幅专业相机，配有90mm/F4.5的超广角镜头，相机固定在三脚架上。所用的是ISO 50的富士维尔维亚胶片，曝光时间为1秒、光圈为F27。拍摄时，他又特意等了几分钟待大海涌上来的波滔没有白色泡沫时才按下快门从而获得了全部为蓝色的海水作为简洁明快的背景，为整个画面增添了几分魅力。
　　尝试所有的拍摄角度：当你从取景器里看去，被眼前迷人的景色陶醉时，你会认为拍出来的将会是一张真正有价值的风光照。接下来就要进一步考虑：你所彩的拍摄角度只不过是围绕被摄体所做的360度环行中的一个点而已。你怎么就能够肯定只有你选定的这个位置、而不是其它什么地方是最佳的拍摄角度呢？有位摄影师就此提出了“环行思维”这一概念，在我们介绍的这些照片中都可以清楚地看到这些摄影大师运用“环行思维”所产生的效果。而为了寻求最佳拍摄角度，环绕被摄影体行走的这个圆圈并不一定非得是水平的。它可能是一个高高的山坡，也可能是某条河道边上的小石滩。
　　做好准备工作：假如你经过一段时间的观察，事先知道在清晨差一刻六点时，远山处将会出现壮丽辉煌景象。那么，最好提前一小时做好拍摄准备。带上一切所需的东西，还有备用件，此外要带上一个闪光灯和一手表。记得我有年去喀什，想拍一张艾提尕尔清真寺的正面照片，在前一天的观察过程中我发现清真寺的正面是朝东向的，也就是说只有在上午的光线下才会拍到好的效果，但还有个问题是喀什的空气中含灰量比较大，接近正午时间的拍摄只会有雾蒙蒙的效果，所以我就选择了采用清晨的第一缕阳光来拍摄。结果拍出来的片子画面天空很蓝，而且清晨的阳光带有较暖的色调，进一步强化了艾提尕尔清真寺墙壁的金黄色.
　　熟悉你的器材：自然光线的变化常会使你的被摄体的情况也随之发生瞬间的变化。在拍摄中，由于调整曝光补偿的失误，或把自动聚焦开关当成了曝光锁定开关，因而错过了一次极好的拍摄机会，这些都是不可原谅的错误。因此，要全面地掌握你所使用的器材。
　　多拍几张：在这些风光摄影大师中，没有一个人认为采用包围曝光是多余的。他们的想法是：只要方法没有问题，就可能拍到理想的照片。而有的时候，稍微改变一下拍摄角度，或许会使效果就会截然不同，因此，不妨以不同的曝光组合和角度多拍几张。如果你的曝光组合是合理的，那拍出的照片就不会被称为“废片”。
　　要学会利用坏天气：薄雾、阴云笼罩、风暴在即......，这一切因素都是可以利用的，实际上，在我们所见到过的所有佳作中，有许多照片并不是在阳光明媚、晴空万里的天气条件下拍摄的。
　　充分发挥自已的特殊想象力：这不单需要耐心、想象力、坚韧的毅力，还有一半的运气。倘若你真想获得风光摄影的本领，你就应该经常去实践......。有时你要试图把三维立体空间感带进风光摄影作品中，从而使自己的作品力避那种平淡、缺小纵深感的弊病。
　　不要忽视附加器材的作用：的确，你就算是把闪光灯开足也不可能将整座山的背阴面都照亮，但是你可以用闪光灯作为辅助光将前景的细部加以表现。如果你有机会拍摄这种题材的照片时，就会发觉虽然只是简单地增加了一些前景细节，但是却得到了一幅能够给人以丰富联想的作品。
　　保持健康的体魄：从事风光摄影是要消耗相当大的体力的，这可不是病秧子所能承受得了的。如果你采用“环行思维”的创作方法，那就意味着你得环绕着被摄体走许多的路，有时甚至要走上一大圈。因此对于摄影者来说，一双穿着舒服又适于远足的鞋子就显得非常重要，如同所选用的照相机和三脚架一样。要尽可能地不坐汽车，因为从公路上远眺风景是拍不出优秀的风光摄影作品的。初试拍风光的人可以留意一下，高速公路两旁的景象通常总是烟雾蒙蒙的。
　　通过实际拍摄去掌握构图：我们可以肯定地说，在这些摄影师中，没有一个人在拍摄时是拿着三法规则去套用一切的。的确，许多照片都符合典型的构图法则。这些摄影师都十分清楚什么时候应该打破这些法则。好的构图都是通过不断观察、用心领会、奇思妙想、勇于实践才能完成的，而生硬地套搬构图法则是拍不出风光摄影佳作的。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:26:50 CST 0 .html 什么是断层摄影检查?

　断层摄影可以逐层显示平片显影不清的重叠结构。为了使显影层影象清晰，要将显影层上下部分的阴影模糊，来提高对显影层的显像能力。

脊柱断层摄影主要应用于以下几个方面：显示重叠部位的骨质情况；显示后纵韧带骨化范围、形态，椎体后缘骨质增生程度；了解中央椎管及侧隐窝的矢状径；有利于发现微小病灶。

对于腰腿痛患者而言，侧隐窝狭窄是一个非常重要的因素，而摄腰椎平片无法显示这一结构的。断层摄影则为我们提供了一个较好的视角，直接测出侧隐窝的矢径。从椎弓根上缘测量，其前界是椎体后缘，后界为上关节突前缘。其测量结果若小于5mm，则提示有侧隐窝狭窄。

]]> Wed,28 Nov 2007 20:25:36 CST 0 .html 艺术形式，包括传媒和印刷等现代科学技术手段伴随而结合起来的一种新艺术形式。它是按照艺术创作的规律，通过一幅或若干幅连续的摄影画面表现的、运用文字说明或描述，形象地创造生活世界、塑造人物、抒发情感的综合性艺术形式。它的表现形式有摄影诗、摄影散文、摄影小小说、摄影纪实文学等。



摄影文学依靠现代复印技术制作，以报刊杂志为载体而流行。确切地说，摄影文学是凭借报刊、图片等文学形式发行而流行的]]> Wed,28 Nov 2007 20:24:33 CST 0 .html 照相机本身就具备测光表，从而使测光变得简单了。如果懂得了测光原理，就能获得更好的拍摄效果，即便使用自动照相机拍照也是一样。
了解测光表：大多数单镜头反光照相机都有一个对中心重点测光的测光表。这种测光表对画面中心的色调测光比对画面边缘的测光更准确。也就是说，当被摄体位于画面中心时；测光就很准确，如果偏离画面中心，测光就会产生误差。对重点部位测光：如果被摄体没有处在画面中心，可转动照相机并对准被摄体，使被摄体位于画面中心；同时记下此时测光表的指数。然后，重新对准原画面，依照测得的指数用手动的方法调整到正确的曝光组合。
注意准确性：所有测光表都将物体假定为普通的灰色调，从而导致对明亮的或比较暗的物体测光不准确；当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数开1-2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。在阳光下拍照：在阴天拍照时，测光不仔细一般也不会出现什么问题。但在阳光很充足的季节拍照时，将使照片产生很大的反差，所以必须对景物的阴、明部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。
使用便携式测光表：用反转片拍摄时，需要对被摄体进行仔细的测光。便携式测光表可以用来测量被摄体的亮度。下面将介绍比测量反射光更精确的方法。
分级曝光法：这种方法就是先按照曝光表的指数拍一张，然后用比曝光表指数高一档和低一档的指数再分别各拍一张。在这三张照片中，保证会有一张的曝光是正确的。
正确测定曝光。从摄影角度说，正确曝光取决于许多不同因素。其中有些是我们平时知道的并可预先确定。但另一些，就非得借助适当的测光表才能决定。举例说，胶卷速度，镜头的最大孔径，可用的快门速度和光圈的范围，这些都是已知的因素。未知的因素是光线的照度和物体的反射情况。所以，测定正确曝光实际上就是测定这些未知的变数，并且把测出的数字如测光表里已有的信息汇合进行处理，从而得出一组可以直接用于相机上的最佳速度和光圈。下面就人射式测光和反射式测光分别进行详细说明。
入射式测光。入射式测光是从主体位置把测光表对着相机。这种方法主要是测光线的强度，完全不考虑主体反光这个因素。很明显，只有在拍摄的景物范围内光线条件变化很大的时候，才有必要从主体的位置去测光。如在近距离内使用人工照明，光线会随着距离的增加而显著地减弱，所以，必须从主体的位置测定，才能测出光线的正确强度。在室外阳光下拍摄时，则总是在接近相机的位置测光。由于入射式测光所测的是投射在平面上的光线，所以测光表的受光角必须很大，足以包括180度的范围。要做到这一点，可在测光表的测光口上加一个球形散光罩。这样测出的数字是以主体的平均反射率为17％为基准的。对于反差较高的物体，必须作一定的校正：负片的曝光应比测光表上所所的略多一些，而反转片则应略少一些。由于这种方式的测光不能进行选择性侧光和点式测光，要取得良好的效果，就得作一些估计工作，还得有一定的经验。如果光线难于测定，通常需要另测一次反射光，以便和入射光测出的数字互相比较。要是这二者差别太大，就应找出造成这种差别的原因，并对曝光作相应的校正。
反射式测光。用这种方式测光的时候，总是把测光表从相机的位置对向被摄体。为了得到精确的结果，测光表的测光角和所用镜头的视角应大致差不多。测光角如果大大超过镜头的视角，就应该把测光表放到离主体较近的地方，使测光表的视场和镜头大致一样。在反射式测光中，测光表显示的是主体的平均反射光，同时，它还把测光角内一切其它反射光都测量进去了。
只要最强的高光和最暗的阴影部份的测定值和整个景物的重点平均测定值相差不大，这种测光方式总能提供准确的曝光值。如果景物中有小块极亮或极暗部分，所测出的总平均值必须加以校正。其校正程度视所用胶卷的类型和这些极亮或极暗部分在画面上的重要性如何而定。
如用的是负片，最好对应表现层次的阴影部分作选择性的近距离测光，并对测得的曝光值降低1级曝光值（即开大一级光圈）。
如用的是反转片，则正好相反。景物的明亮部分（不一定是最亮的高光部分）仍应表现一定的层次，因而应测出其曝光值，并对测出的结果开大1／2一三级光圈。对于选择性测光（点式测光），这种方式的效果最好，因为测光表所测的只是物体上小面积的突出部分。用一个可以根据需要而改变测光角的测光表，或用一只校推测光表靠近主体的地方，是很容易进行选择性的点式测光的。
如果我们了解及掌握这两种测光方式的原理，无论用那一种方式都能得到良好的、一致的效果。我们知道有两种测光方法：1．平均测光（或叫总体测光）。2．选择性测光（或叫点式测光）。在这两者之间存在着根本不同之处。
顾名思义，平均测光（总体测光）测定的是物体的总亮度；它把最亮部份和最暗部分综合起来同时测定，从而提供一个平均亮度值，并以适当的速度优圈组合显示出来。对于低反差的物体或明暗面积分布均匀的花纹（如斑马）来说，用这种方法测光，就能得到不但可靠，而且是最合适的结果。
如果只要得到物体上某部分的绝对正确的曝光，比如肖象照片中皮肤颜色的准确再现，就应用选择性测光，并以所得的测定值作最终确定曝光的基础。其余不那么重要部分，可让它稍为曝光过度或曝光不足。如有点式测光或点测光附件，选择性测光就会顺利得多。
物体反差的测定。有些新式测光表的使用范围很广：它不仅能测定适当的速度／光圈组合，还可以用来测定物体的反差范围。这种反差范围必须限制在某种程度以下，不然就无法如实地再现主体。
“反差”这个词可用于各种不同的场合，规解释如下：
影象反差：是胶片乳剂准确再现的影调范围。
物体反差：是物体表面最亮部分和最暗部分的差别。也可以叫作总亮度范围。
光线反差：是指不同光源亮度之间的相对关系，例如主光与辅光的关系。
要正确估计反差在摄影中的作用，就得了解各反差值之间的互相依存关系，并把这种关系和胶片所能达到的反差范围联系起来考虑。
1．影象反差是物体反差和光线反差的乘积：影象反差=物体反差 * 光线反差
2．某一胶片感光乳剂的反差范围在很大程度上是取决于它的用途：主要作放映用的反转片，它的反差范围远远大于制作照片用的负片。
人们的眼睛对色彩和反差的感受极其主观，也极不可靠。要想精确地测出反差并得到最佳曝光测定数，就得有一个高质量的手持测光表，能测定入射光，也能测定反射光。
首先，要测定物体反差（或叫总亮度范围），它是由物体各部分的反光性和色值决定的。所以用反射式测光法测出几个局部的数值就可得到物体反差。例如，光圈为f5.6时，测出的最亮部分的快门速度为1/500秒，而最暗部分为1/30秒，这两档快门速度就是物体的亮度范围。就是说，物体反差决定于这两档快门速度的比率，即：30
/ 500 = 1 / 16 = 1 : 16（物体反差）
测定光线反差也很简单，因为我们可以从每个光源测出其入射光的亮度。比如，在同样的光圈下，如测得的主光的快门速度为1/100秒，辅光为1/30秒），则：
光线反差为：30/100 = 1/3（1:3）
这样，我们就能在所得到的这些反差值的基础上计算出影象反差：
物体反差 * 光线反差 = 影象反差　　1 / 16 * 1 / 3 = 1 / 48 = 1 : 50
假投拍摄者必须用小于1：32的影象反差才能使彩色负片有良好的再现能力，那他只有把光线反差从1:3
改为1：2，才能把影象反差从1:50降低到1:32。这意味着物体的光线反差要小些，平谈些。这样，就可得到一张影象反差为1:32的负片，用它来印制照片，就能表现出完美的色调范围。
根据高光和阴影的测定值确定了物体的反差值以后，下一步就可以算出适当的曝光了。我们可以把最初选定的f5.6作为拍摄用的光圈，然后把1/500秒和1/30秒之间的速度，即1/125秒，作为正确曝光的速度，
也可以用其它任何相应的速度和光圈组合来代替1/125秒和f5.6。适用于反转片的光线反差一般为1:3，在这个反差范围内，物体的亮部和暗部的色调关系和色彩可以得到
真实的再现。换句话说，只要最亮的灯和最暗的灯的差别不超过因数3，就不会由照明反差过大而产生任何曝光问题。负片可能接受的照明反差较大，可达到1:6。但这两类胶片的影象反差都必须压缩到1:32，这样
透明片或负片才能作为原底，用来印刷和复制。然而，如要得到最佳效最，最好用1:16那样低的影象反差。
另一方面，如果透明片只打算用来放映幻灯，影象反差可以达到1:200此这么大的反差范围，对物体反差
和光线反差自然能提供更大的灵活性。光线反差不仅在摄影室里就是在室外，都有很大的作用。在纬度适中地区，阳光明朗的时候，光线反差为l:5，在薄雾的时候为1:4。浓雾会改变平常室外光线的性质，把通常日光
下的反差完全消除，使光比下降到1:1。总的说来，拍摄者控制光线反差的手段是很多的，他可以给阴影部分增加一些光线，以达到光比平衡，也可以用反光板来达到同一目的。]]> Wed,28 Nov 2007 20:23:08 CST 0 .html 您可把摄影看成一种艺术，同时也是一种科学，用相机去创作，某程度上跟画家用油彩画笔创作一样，但摄影却又很重视器材的摄影师必须了解相机和镜头的特点。 可是，正因为摄影是那么的博大精深，涉及的元素又多，不少人都会对之产生很多误解和谬见，有不少初学摄影的朋友更不知不觉被误导了。因此，有必要对这些摄影误区进行校正。


误解一：镜头反差越高，解像度就越高有些拍友，当使用某镜头拍摄时，会发觉所拍摄出来的影像有很高的反差(一般称为较「硬」)，又或者看起来很鲜明，便冲口而出说某某镜头解像一流。一旦看反差弱的照片时(即常称作为较柔时)，便声声道镜头解像不良。这一种说法，似乎有点武断，其实解像度和反差是两样东西来的，不应一概而论，当然又有些相关的地方。甚么是解像度？解像度(Resolution)其实是经过一些标准的测验得来的数据，是利用一张黑白的线条图表，在不同的光圈下用镜头拍摄，然而最标准的数据理应是由机器读出，但某些杂志或试验所用菲林显像作人眼判断，这似乎会带有一些客观因素，如菲林的处理过程或人眼的限制等，但一般都可接